Рубрика: Пол

Деформационный шов в бетонных полах: технология, нормы и правила

Распространенным вариантом перекрытий зданий, сооружений и покрытий в производственных помещениях с интенсивными механическими воздействиями является бетонный пол. Материал, из которого создаются эти конструктивные элементы, подвержен усадке и обладает низкой прочностью к деформации, вследствие чего возникают трещины. Во избежание повторного ремонта создаются искусственные разрезы в монолитных конструкциях. Например, деформационный шов в бетонных полах, в стенах здания, кровлях, мостах.

Для чего они нужны?

Бетонный пол представляется на вид прочным и долговечным основанием. Однако под воздействием температурных колебаний, усадочных процессов, влажности воздуха, эксплуатационных нагрузок, осадки грунта теряется его целостность – он начинает трескаться.

Чтобы предать некоторую степень упругости этой конструкции здания, создаются деформационные швы в бетонных полах. СНиП2.03.13-88 и Пособие к нему содержат информацию о требованиях к проектированию и устройству полов с указанием необходимости устройства разрыва в стяжке, подстилающем слое или покрытии, который обеспечивает относительное смещение разрозненных участков.

  • Минимизация внезапных деформаций, посредством деления монолитной плиты на определенное количество карт.
  • Возможность избежать дорогостоящего ремонта с заменой чернового и основного покрытия.
  • Повышение устойчивости к динамическим нагрузкам.
  • Обеспечение долговечности конструктивной основы.

Основные виды: изоляционный шов

Деформационный шов в бетонных полах в зависимости от своего предназначения делится на три вида: изоляционный, конструкционный и усадочный.

Изоляционные разрезы выполняются в местах примыкания конструктивных элементов помещения. То есть они являются промежуточным швом между стенами, фундаментами под оборудование, колоннами и полом. Это дает возможность избежать трещин при усадке бетона в местах прилегания горизонтальных и вертикальных элементов комнаты. Если пренебречь их обустройством, то стяжка при высыхании и уменьшении объема при жестком сцеплении со стеной, например, вероятнее всего, даст трещину.

Вдоль стен, колонн и в местах, где бетонный пол граничит с другими видами оснований, создается изоляционный шов. Причем возле колонн нарезается шов не параллельно граням столбовидного элемента, а таким образом, чтобы на угол колонны приходился прямой рез.

Рассмотренный вид шва заполняется изоляционными материалами, способными позволить горизонтальное и вертикальное движение стяжки относительно фундамента, колонн и стен. Толщина шва зависит от линейного расширения стяжки и составляет около 13 мм.

Основные виды: усадочный шов

Если изоляционные швы предотвращают деформацию монолитного бетонного пола в местах его соприкосновения со стенами, то усадочные резы необходимы для недопущения хаотичного растрескивания бетона по всей поверхности. То есть предотвращения повреждений, вызванных усадкой материала. По мере высыхания бетона сверху вниз, появляется внутри него напряжение, создаваемое твердением верхнего слоя.

Устройство деформационных швов в бетонных полах такого типа происходит по осям колонн, где разрезы стыкуются с углами швов по периметру. Карты, то есть части монолитного пола, ограниченные со всех сторон усадочными швами, должны быть квадратными, следует избегать Г-образных и вытянутых прямоугольных их форм. Работы выполняются как во время укладки бетона с помощью формирующих реек, так и нарезкой швов после высыхания стяжки.

Вероятность растрескивания прямо пропорциональна размерам карт. Чем меньше площадь пола, ограниченная усадочными швами, тем и вероятность растрескивания минимальна. Подвержены деформации и острые углы стяжки, поэтому во избежание разрывов бетона в подобных местах также необходимо нарезать швы усадочного типа.

Основные виды: конструкционный шов

Подобная защита монолитных полов создается при возникновении технологических перерывов в работе. Исключение составляют помещения с небольшой площадью заливки и непрерывная подача бетона. Деформационный шов в бетонных полах конструкционного типа нарезается в местах соединения стяжки, выполненной в разное время. Форма торца такого соединения создается по типу «шип-паз». Особенности конструкционной защиты:

  • Шов устраивается на расстоянии 1,5 м параллельно другим типам деформационных разграничений.
  • Создается лишь при условии укладки бетона в разное время суток.
  • Форма торцов должна быть выполнена по типу «шип-паз».
  • Для толщины стяжки до 20 см, на деревянных боковых выступах делается конус в 30 градусов. Допускается использовать металлические конусы.
  • Конусные швы защищают монолитный пол от незначительных подвижек по горизонтали.

Деформационные швы в бетонных полах промышленных зданий

Повышенные к износостойкости требования предъявляются к полам, укладываемым на заводах, складах и других объектах промышленного назначения. Это связано с появлением влияния разной интенсивности механического воздействия (движение транспортных средств, пешеходов, удары при падении твердых предметов) и возможного попадания жидкости на пол.

Как правило, конструктивная особенность пола представляет собой стяжку и покрытие. Но под стяжкой располагается подстилающий слой, который в жестком исполнении укладывается из бетона. В нем нарезается во взаимно перпендикулярных направлениях шов чрез 6-12 м, глубиной 40 мм при этом не менее 1/3 толщины подстилающего слоя (СНиП 2.03.13-88). Обязательное условие – это совпадение деформационного шва пола с аналогичными защитными разрывами здания.

Отличительной чертой структуры полов в промышленных зданиях является создание верхнего слоя из бетона. В зависимости от интенсивности механического воздействия проектируют покрытия разной толщины. При толщине в 50 мм и более деформационный шов в бетонных полах (СНиП «Полы» п.8.2.7) создается в поперечном и продольном направлении с повторением элементов через 3-6 м. Рез пропиливается шириной 3-5 мм, глубина его составляет не менее 40 мм или треть толщины покрытия.

Требования при создании деформационной защиты полов

Пропил бетона необходимо выполнять фрезой через двое суток твердения. Глубина резов по нормам составляет 1/3 толщины бетона. В подстилающем слое допускается в местах предполагаемых разрывов перед заливкой бетона применять рейки, обработанные составами против адгезии, которые после твердения материала удаляются и в итоге получаются защитные швы.

Нижние части колонн и стен на высоту будущей толщины покрытия следует обклеивать рулонными гидроизоляционными материалами или вспененным листовым полиэтиленом. В тех местах, где проектом предусмотрены деформационные швы в бетонных полах. Технология нарезки начинается с разметки мелом и линейкой мест искусственных разрывов.

Индикатором своевременной нарезки служит пробный шов: если зерна заполнителя не выпадают из бетона, а перерезаются лезвием резчика, тогда время создания деформационных швов выбрано правильное.

Обработка швов

Нормальное функционирование шва достигается с помощью его герметизации. Заделка деформационных швов в бетонных полах реализуется при помощи следующих материалов:

  • Гидрошпонка – это профилированная лента из резины, полиэтилена или ПВХ, закладываемая при заливке бетонной стяжки;
  • Уплотняющий шнур из вспененного полиэстера закладывается в прорезь и при перепадах температуры сохраняет свою эластичность, обеспечивая безопасное движение бетонного покрытия;
  • Акриловая, полиуретановая, латексная мастика;
  • Деформационный профиль, состоящий из резины и металлических направляющих. Бывает встроенным или накладным.

Перед герметизацией рабочая поверхность зазоров должна быть очищена и продута сжатым воздухом (компрессором). Также для увеличения срока службы бетонных полов желательно упрочнить верхний слой топпингом или полиуретановым материалом.

Условия создания

Деформационный шов в бетонных полах (монолитных) становится обязательным при следующих условиях:

  1. Стяжка, общей площадью выше 40 м2.
  2. Сложная конфигурация пола.
  3. Эксплуатация напольного покрытия при повышенных температурах.
  4. Длина ребра (достаточно одного) напольной конструкции более 8 м.

Деформационные швы в бетонных полах: нормы

В заключение приводятся требования по устройству защитных зазоров в бетонных полах по нормам.

Подстилающий слой должен иметь деформационные резы перпендикулярные друг другу с шагом от 6 до 12 метров. Шов выполняется глубиной 4 см и составляет третью часть толщины бетонного покрытия или подстилающего слоя.

При толщине бетонного покрытия в 50 мм и более деформационный шов создается в поперечном и продольном направлении с повторением через каждые 3-6 м. Эти резы должны совпадать со швами плит перекрытия, осями колонн, деформационными зазорами в подстилающем слое. Ширина реза составляет 3-5 мм.

Пропил осуществляется через два дня после укладки бетона. Заделка защитных резов выполняется специальными шнурами и герметиками.

Как сделать пол в ванной своими руками

Обустройство пола в ванной комнате, пожалуй, самый сложный этап ремонта квартиры. Коммуникационные трубы, которые необходимо аккуратно скрыть, повышенная влажность помещения, которая требует использования специальных материалов, — все это только усложняет задачу. И если Вы решили делать ремонт самостоятельно, наверняка задавались вопросом: как сделать пол в ванной правильно, чтобы и прочно, и красиво, и соседей не затапливать. В данной статье мы постараемся как можно более ёмко ответить на этот вопрос.

Пол в ванной своими руками — ответственное задание

В большинстве случаев устройство пола в ванной отличается только финишным напольным покрытием. В остальном же конструкция примерно одинакова, особенно для многоквартирных домов, и представляет собой некий пирог из различных материалов с различным предназначением.

Схема устройства пола в ванной комнате

Чаще всего устройство пола в ванной выглядит так:

  • Бетонная плита перекрытия;
  • Гидроизоляция (наплавляемая из битума или рулонная);
  • Стяжка из цементно-песчаной смеси толщиной около 50 мм;
  • Гидроизоляция (обмазочная или окрасочная);
  • Выравнивающая стяжка (цементно-песчаная или самовыравнивающаяся);
  • Напольное покрытие (кафель, линолеум, дерево, ламинат, наливной пол).

Для дополнительного обогрева ванной и, чтобы ножкам было тепло, обустраивают систему «теплый пол». Она монтируется на этапе выполнения выравнивающей стяжки, поэтому запланировать ее необходимо заранее.

Решив выполнять все работы самостоятельно, будьте готовы к тому, что с ванной придется «повозиться». Обустройство пола потребует немало сил, терпения и внимательности. Каждый этап работ может затянуться на сравнительно длительный срок. Чтобы конструкция получилась долговечной, материалы должны набрать свою прочность – высохнуть. Поэтому спешить не стоит – нам же не нужен некачественно выполненный пол.

Технология обустройства пола в ванной унифицирована и состоит из нескольких этапов. Далее более подробно о каждом.

Для выполнения подготовительных работ есть два сценария, и обусловлены они тем, в каком состоянии на данный момент помещение ванной: «после строителей» или жилое.

Ремонт в жилой квартире потребует удаления напольного покрытия и выравнивающей стяжки. Чаще всего в ванных комнатах на пол укладывали керамическую плитку, для ее удаления понадобится перфоратор. С помощью него разбиваем плитку, затем выносим ее остатки. В процессе демонтажа кафеля выравнивающая стяжка наверняка будет нарушена. Останутся отверстия, трещины и расколы после перфоратора. Поэтому стяжку тоже удаляем. К тому же, если квартира старая, вряд ли в советское время эту стяжку делали качественно, поэтому жалеть не стоит. Если в качестве напольного покрытия использовался линолеум, его необходимо аккуратно поддеть острым ножом и содрать. Если пол был деревянный, подпиливаем часть досок и затем демонтируем оставшиеся. Удаление выравнивающей стяжки понадобится еще и для того, чтобы качественно сделать гидроизоляцию пола.

Подготовительных работ в квартире «после строителей» будет значительно меньше. Необходимо только вымести весь мусор, если таковой имеется.

Затем бетонное основание пола желательно пропылесосить и заделать видимые щели. Это касается и жилой квартиры, и новостройки. Чтобы отверстия и щели не увеличивались со временем, заделываем их плиточным клеем. После его высыхания можно приступать к следующему этапу.

Для лучшего сцепления гидроизоляционного материала с поверхностью пола ее необходимо погрунтовать. Поэтому сначала обрабатываем пол грунтовой смесью и только затем приступаем к гидроизоляции.

Вариантов гидроизоляции пола несколько: наплавляемая, рулонная, обмазочная и окрасочная. Каждая из них хороша на своем этапе обустройства.

Гидроизоляция пола в ванной с помощью наплавляемых материалов одна из самых надежных

Наплавляемая гидроизоляция используется для обработки плит перекрытия, выполняется с напуском на стены не менее 25 см. Сверху нее заливается бетонный пол, на который также можно нанести наплавляемую изоляцию, а можно воспользоваться более современными материалами.

Рулонная гидроизоляция пригодится для нанесения на стены в местах примыкания душевой кабины или ванной.

Окрасочный способ можно использовать для гидроизоляции бетонного пола, но этот вариант недолговечен. Средний срок службы окрасочной гидроизоляции 3 – 5 лет. Хотя этот способ самый простой и легкий: кистью или валиком необходимо нанести раствор на пол с напуском на стены 10 см.

Обмазочная гидроизоляция считается самой оптимальной и долговечной в данном случае.

Для ее выполнения понадобится:

  • Приготовить смесь, всыпав сухой компонент в воду и тщательно размешав. Соотношение компонентов должно быть 1:1. Вымешивать необходимо тщательно, чтобы получилась однородная масса.
  • На всю поверхность пола нанести смесь валиком или кистью. Для труднодоступных мест можно использовать шпатель или кисть. Расход материала на квадратный метр указан на упаковке, постарайтесь учитывать его.
  • Наклеить гидроизоляционную ленту на места стыков пола со стенами и другими конструкциями.
  • Обмазать смесью ленту и стены на 10 – 15 см вверх, сформировав таким образом «корыто». Это защитит от просачивания воды через щели между стенами и полом, а также через сами стены. Если вдруг в ванной будет потоп, «корыто» сможет сдержать часть воды, чтобы она не полилась к соседям или в смежные помещения.
  • Смесь гидроизоляции необходимо нанести в два слоя. После первого слоя сделать перерыв 4 -6 часов. Затем нанести второй слой.
  • Подождать полного высыхания гидроизоляции. Начинать последующие работы можно только спустя минимум сутки.

На этом этапе необходимо остановиться и задуматься: будете ли Вы делать какие-то существенные изменения в ванной комнате. О том, что за изменения, и как они влияют на дальнейшие этапы работ, чуть ниже.

Раз уж Вы все равно начали ремонт и полностью меняете пол в ванной, вполне возможно, что захотите сделать конструктивные изменения в устройстве комнаты. Облагораживая и увеличивая комфортность ванной, можно установить систему «теплый пол», оборудовать сток для воды или перенести в другое место унитаз, если санузел совместный. Определиться, будете ли Вы делать что-то из вышеперечисленного, необходимо на этом этапе, до заливки бетонной стяжки.

Электрический «теплый пол» в ванной настилается сверху первого слоя стяжки

Установка системы «теплый пол» значительно увеличит комфортность и удобство пребывания в ванной босиком. Ведь чаще всего на пол укладывают плитку, а она очень холодная на ощупь. Особенно неприятно ступать на кафель утром, когда только проснулся и вылез из теплой постели. В ванной комнате можно устанавливать электрический «теплый пол» и водяной. Вопреки народным сомнениям, «теплый пол» в виде электрического нагревательного кабеля безопасно можно монтировать в ванной. Тем более, он очень прост в монтаже, и протечки невозможны. Но есть один очень существенный недостаток: большие расходы на электроэнергию. Так называемый «водяной теплый пол», состоящий из труб, по которым течет горячая вода, можно подключать непосредственно к трубам отопления, горячей воды или полотенцесушителям.

Оборудование стока воды предохранит квартиру и соседей от случайного затопления. Да и в повседневной жизни вода, вылитая на пол, будет сразу уходить в канализацию. Для того чтобы сделать сток, поверхность пола придется выполнить с легким уклоном в его сторону. При этом общий уровень пола поднимется на 10 см минимум. Необходимо смонтировать сток и отводящую трубу, в процессе дальнейших работ горлышко стока должно всегда выступать над уровнем стяжки. За этим стоит постоянно следить, а пока его можно заткнуть ветошью, чтобы не засорить трубу.

Если потребуется перенос унитаза в другое место. придется также выполнить ряд конструктивных изменений. Унитаз необходимо соединить трубой с канализацией, расположив ее под углом для качественного стока вод. Чтобы скрыть эту трубу, придется либо поднимать общий уровень пола на 15 – 20 см, либо оборудовать отдельный постамент для унитаза. На данном этапе необходимо демонтировать унитаз и проложить трубу к новому месту. Можно пока не ставить унитаз на место, чтобы он не мешал.

Важно! Избежать затопления всей квартиры или дома, а также соседей помогает низкий уровень пола в ванной по отношению к общему уровню пола в других помещениях. Если сделать такой пол возможности нет, можно оборудовать высокий порожек. Он также будет сдерживать поток воды до определенного момента.

Перед тем как залить пол в ванной, необходимо смонтировать все дополнительные коммуникации и точно знать, на каком уровне будет находиться пол. Как только все будет готово, можно приступать к стяжке.

Чем ровнее будет основание пола, тем качественней получится выполнить укладку напольного покрытия, тем долговечнее будет сам пол. Поэтому к стяжке пола необходимо подойти со всей ответственностью.

Выровнять пол в ванной можно цементно-песчаной стяжкой или самовыравнивающейся смесью

Самым распространенным материалом для выполнения выравнивающей стяжки является цементно – песчаная смесь. Альтернативой ей может выступать самовыравнивающая смесь, но она не подойдет, если пол слишком неровный или имеет существенные недостатки. В крайнем случае, можно использовать ее для второго выравнивающего слоя.

Порядок выполнения бетонной стяжки выглядит примерно так:

  1. На стенах необходимо наметить уровень, до которого будет заливаться пол.
  2. Установить маяки с промежутком в 1 м. Чтобы закрепить их, на полу следует разложить бугорочки цементно – песчаного раствора, в который добавлен алебастр. На них укладываются маяки и выравниваются по уровню, ориентируясь по меткам на стене. При этом слегка вдавливаются в раствор.
  3. Приготовить раствор для стяжки, тщательно вымешав его дрелью.
  4. Залить раствором до верхнего края маяков.
  5. Для разравнивания можно использовать правило длиной хотя бы на 20 – 30 см больше расстояния между маяками. Правило прикладывается к маякам и протягивается на себя, распределяя раствор по пустотам и удаляя излишки.
  6. Очень важно дождаться, пока стяжка полностью высохнет. При этом соблюдать микроклимат, указанный на упаковке со смесью, и избегать сквозняков.

Для монтажа электрического «теплого пола» стяжку необходимо заливать в два этапа. После заливки первого слоя следует дождаться ее полного высыхания. Затем разложить теплоизоляцию и расстелить «теплый пол». Сверху залить вторым слоем раствора.

Финальным этапом обустройства пола является укладка напольного покрытия. Вариантов, каким сделать пол в ванной, много.

В качестве примера рассмотрим технологию выполнения наливного пола:

1. Приготовить смесь, всыпав сухой компонент в воду и размешав дрелью с миксерной насадкой. Важно при этом соблюдать пропорции, указанные на упаковке.

Важно! В процессе заливки наливного пола в помещении должна быть температура +15 — + 25 °С, влажность до 80%.

2. Залить первую полосу, начиная из угла, противоположного дверному проему.

3. Разровнять ракелем или шпателем, регулируя толщину слоя.

Залитую смесь прокатываем игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха, ходить по полу можно в «краскоступах»

4. Удалить воздушные пузыри, прокатав игольчатым валиком.

5. Залить остальные полосы по такому же алгоритму.

Пользоваться полом можно спустя 6 – 12 часов, к этому времени он уже наберет достаточно прочности, но окончательно высохнет в течение 3 суток минимум.

Важно! Если в ванной монтировалась система «теплый пол», ее можно включать не раньше, чем через неделю после заливки пола.

Вариантов напольного покрытия для ванной комнаты несколько. Определяясь, какое выбрать, необходимо учитывать личные предпочтения, бюджет и эксплуатационные особенности.

Пробковый пол в ванной — экологичный, приятный на ощупь и гипоаллергенный

В последнее время все чаще в ванной укладывают пробку. У нее и правда масса достоинств: теплая и приятная на ощупь, не гниет, пружинит, не впитывает воду, грибки на ней не размножаются. На пробковом полу практически невозможно поскользнуться, в отличие от кафеля. Под ногами пробка приятно пружинит, неизменно возвращаясь в исходное положение. К тому же, она гипоаллергенна и абсолютно натуральна. Но учтите, способностью не впитывать влагу обладает только массив пробки. К полам на основе HDF это не относится. Поэтому выбирайте пробковый массив с толщиной 4 – 6 мм, приклеенный к основанию.

Наливной пол в ванной комнате позволит воплотить самые смелые мечты

Одним из самых простых в обустройстве является наливной пол. Он набрал популярности совсем недавно. Существенными его достоинствами являются: простота монтажа, гидроизолирующие свойства, разнообразие рисунков и оттенков. К тому же, под него можно монтировать систему «теплый пол». При этом у наливного пола есть и неоспоримые недостатки: свежеприготовленная смесь имеет токсичный состав и легко возгорается, требует идеально ровного основания, ненатуральный, что хорошо чувствуется на ощупь.

Керамическая плитка на полу в ванной — классика жанра

По-прежнему самым распространенным и востребованным материалом для пола в ванной является керамическая плитка. И, несмотря на относительно сложную технологию укладки и хрупкость кафеля, разнообразие форм и цветов, а также природность материала склоняют покупателей к выбору именно плитки. Не останавливает даже то, что в случае повреждения одной плитки в процессе эксплуатации, придется менять целый участок. Потому что во время демонтажа испорченной плитки наверняка повредятся соседние. Все же эстетичность и некоторая традиционность важнее.

Деревянный пол в ванной — теплый и уютный

Такой пол является редкостью на сегодняшний день, потому как не каждая древесина выдержит повышенный уровень влажности. Для деревянного пола используют тик и лиственницу, при этом обеспечивают дополнительную гидроизоляцию. Такой пол очень красивый, полезный для здоровья и теплый.

Специалисты вместо дерева советуют настилать влагостойкий ламинат.

В качестве финишного напольного покрытия в ванной можно настилать линолеум. Он послужит дополнительной гидроизоляцией, крайне легок в уходе и укладке. Но имеет существенный недостаток: быстро вытирается и становится «непрезентабельным». Поэтому линолеум используют только в качестве временного покрытия или эконом-варианта.

Какое бы напольное покрытие Вы ни выбрали, знайте, основной задачей является качественное выполнение всех предшествующих этапов работ. На идеально ровную стяжку ляжет любое покрытие. А правильно сделанная гидроизоляция обезопасит от затопления.

В современных условиях в различных отраслях промышленности, бизнеса и в быту использование разнообразных электронных устройств набирает все большего применения.

С учетом повышения степени сложности и чувствительности современной электронной аппаратуры возникает необходимость её защиты от посторонних влияний, в том числе – от воздействия статического электричества.

Образование и накопление статического электричества происходит на поверхности пола промышленных зданий в результате передвижения по ним обслуживающего персонала и различных технических устройств.

В результате накопления статического электричества может произойти электрический разряд, что в свою очередь может привести к повреждению дорогостоящей электронной техники, возникновению пожаров, браку производимой электронной продукции, к получению травм и ожогов техническим персоналом.

Также статическое электричество способствует накоплению пыли в помещениях, что вредно как для техники, так и для людей. В целях устранения этих негативных воздействий статического электричества в помещениях применяется антистатическое напольное покрытие.

Виды покрытия

В данных материалах в качестве наполнителя применяются полимерные либо эпоксидные смолы. ПВХ покрытия выполняются в виде специального линолеума или плитки с вкраплениями состоящими из волокон углерода.

По своему назначению и применению наливные антистатические промышленные полы делятся на токопроводящие и токорассеивающие.

По величине электрического сопротивления они классифицируются как антистатические (сопротивление меньше 10 ком), или как изоляционные (сопротивление больше 10 ком).

Область применения

Так как сфера использования электронных устройств в современном мире все увеличивается, это и обуславливает всё более широкое применение антистатических напольных покрытий.

Очень востребованы подобные полы:

  • на предприятиях электронной промышленности, которые производят различные электронные устройства и детали для них;
  • в офисных и других помещениях, где установлены компьютеры и электронные средства связи;
  • в медицинских учреждениях и различных лабораториях, оборудованных измерительной, диагностической, лечебной и другой аппаратурой;
  • на предприятиях и складах, где работают с легковоспламеняющейся и взрывоопасной продукцией;
  • в фармацевтической промышленности;
  • компьютерных залах, интернет-клубах, студиях аудио- и видеозаписи, телестудиях;
  • в деревообрабатывающей и бумажной промышленности;
  • на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
  • в местах большого скопления людей (вокзалах, аэропортах и т. п.).

Порядок монтажа

  • основание (бетонный пол или цементно-песчаный настил);
  • грунтовочный слой;
  • токоотводящий слой;
  • промежуточный токопроводящий антистатический слой;
  • декоративная антистатическая поверхность.

На первом этапе изготовления наливного антистатического покрытия для пола производится подготовка основания: удаляются остатки предыдущего настила, очищается от замасленных участков и пыли, заделываются выбоины и трещины, основание тщательно шлифуется.

Затем в два слоя наносится специальный (полимерный или эпоксидный наливной состав ), который улучшает сцепку бетонного основания с последующими слоями.

На грунт накладывается самоклеящаяся медная лента, которая соединяется с заземляющим контуром и обеспечивает отведения заряда.

При наклеивании ленты соблюдается шаг 3 м, расстояние от стен или края помещения не должно превышать 1,5 м.

Все наклеенные ленты соединяются с медной шиной, которая монтируется вдоль одной из стен и выведена на заземление. Покрывается медная лента токопроводящей грунтовкой, которая обеспечивает собирание зарядов с пола и дальнейшее их отведение на токоотводящий контур.

В последнее время наливные полы в гараже набирают все большую популярность. Внушительный список их достоинств не заставляет сомневаться в правильности выбора. Наибольшее распространение среди наливных полов получили полимерные или полиуретановые виды.

Резиновый пол в гараж – это стирольный и изопреновый синтетический каучук, обработанный методом высокотемпературной вулканизации. Более подробно о данном покрытии читайте тут .

Затем наносится токопроводящий промежуточный полимерный или эпоксидный слой с добавленными в него для улучшения электропроводности графитовыми волокнами. И на последнем этапе монтажа наносится самовыравнивающийся наливной пол (полимерный или эпоксидный), носящий декоративную функцию.

При изготовлении пола из ПХВ на грунтовочный слой основания наносится нивелирующий слой с добавлением фибра-волокна. Затем нивелирующий слой покрывается токоотводящим грунтом, на который клеится медная токоотводящая лента.

На медную ленту наносится слой токопроводящего клея, на который укладывается антистатическое ПХВ покрытие.

Эксплуатационные особенности

Частичная эксплуатационная готовность антистатических полов (проход людей) составляет 24 часа. Полный ввод в эксплуатацию разрешается после 96 часов.

Одним из важных качеств в устройстве промышленных полов с антистатическим эффектом является температурный диапазон использования от минус 40 0 С до плюс 80 0 С, что позволяет эксплуатировать их в неотапливаемых помещениях.

Эти полы практически не выделяют пыли (т. е. являются беспылевыми), что обеспечивает высокую стерильность помещений и комфортные условия для персонала. Кроме того данное напольные покрытия обладают высокой прочностью и устойчивостью на сжатие и на растяжение, что обеспечивает их долговечность.

Также антистатические полы являются безыскровыми. что определяет их высокую пожаробезопасность и взрывобезопасность.

Основными ингредиентами состава для устройства эпоксидного пола в гараже являются эпоксидная смола и полимерный отвердитель. Также могут использоваться сульфат бария, кварцевый песок, вода и другие компоненты, придающие поверхности требуемые качества.

Полимерные полы обладают большой эластичностью и могут быть применимы в помещениях, подвергающихся большой вибрации. О полимерных полах в гаражах узнайте из этой статьи.

Антистатические эпоксидные напольные покрытия характеризуются матовой поверхностью и отсутствием скольжения, что повышает безопасность для персонала.

Антистатические полиуретановые напольные покрытия отличаются блестящей глянцевой поверхностью, что повышает декоративные свойства полов .

Наливной пол — что это?

Быстро сделать идеально ровный и прочный пол? Подготовить покрытие под ламинат или кафель? Придать своему интерьеру изюминку, сделать его по-настоящему необычным? Со всеми этими задачами поможет справиться наливной пол!

Наливные полы — это полы, сделанные с помощью самовыравнивающихся смесей. Состав смесей может быть различным, в зависимости от типа пола. Но «работают» они по одному принципу — разлитые слоем нужной толщины на подготовленную поверхность, такие смеси растекаются по ней и образуют ровную поверхность, не требующую дополнительной шлифовки. Пол получается достаточно прочным даже для промышленных и хозяйственных помещений. А уж в обычной жилой комнате он способен прослужить рекордно долго.

Содержание

Наливные полы делятся на две категории. Наиболее известная — самозатвердевающая стяжка на основе цемента или гипса. Такие полы делают в качестве основы под ламинат, кафель или линолеум, а также применяют в помещениях, не требующих особого дизайна (цехах, складах, гаражах и т. д. ). Второй вариант — декоративные финишные смеси, которые после заливки образуют поверхность, не нуждающуюся в дополнительной обработке. Они больше подходят для жилых помещений, применяются для устройства наливных 3D-полов .

Классификация наливных полов по типу смеси

Наиболее подходящий вариант для общественных учреждений, промышленных зданий и иных помещений, где на пол ежедневно приходится большая нагрузка. Прочны, стоят недорого, устойчивы к механическим воздействиям. Для защиты от химического воздействия и улучшения внешнего вида бетонные полы покрывают сверху финишным слоем. Это уберегает пористый бетон от разрушения и появления пятен.

Полимербетонные полы

Если к песчано-цементному составу добавить пластификаторы, получаются полимербетонные полы. Их наносят на бетонную стяжку по заранее установленным маякам. Для придания дополнительной прочности, на стяжку перед нанесением смеси можно уложить арматурную сетку. Поверхность затвердевает в течение получаса, но полностью готов к использованию полимербетонный пол будет только через двое суток.

По сравнению с бетоном, полимербетонные смеси удобнее в нанесении. Пол получается более прочным, не подвергается усадке, не требует нанесения финишного покрытия.

Полимерные полы

Для полов этого типа используются смеси на самой разной основе — полиуретановые, акриловые, эпоксидные, полиэфирные. Выбор материала зависит от предполагаемого назначения помещения, в котором устраивается пол. Кроме того, при подготовке смеси, варьируя соотношение ее компонентов, можно усилить какие-то из ее свойств.

  1. Эпоксидные полы быстро затвердевают, обладают хорошей прочностью и устойчивостью к повреждениям механического характера. Отлично подходят для промышленных помещений. Но из-за большой плотности материала плохо прилипают к основанию пола, что затрудняет их заливку.
  2. Полиуретановые полы обладают более высокой адгезивностью. После затвердевания смесь остается упругой, что делает такой пол более приятным для ходьбы по нему, более прочным и устойчивым к вибрациям. К химическим воздействиям пол довольно восприимчив. Полиуретановые смеси часто используют в промышленных цехах, а в жилых помещениях их применяют для устройства 3D-полов.
  3. Акриловые полы устойчивы к разного рода химии, пластичны и упруги. После отвердевания образуется гладкая ровная поверхность, которая не скользит, не электризуется, не скапливает на себе много пыли. Хорошо подходят для жилых помещений.

Помимо типа материала, наливные полы классифицируются по толщине. Различают тонкослойные (до 1 мм), наливные (до 5 мм) и высоконаполненные (до 8 мм) полы. Толщина покрытия выбирается в зависимости от планируемой нагрузки. К примеру, для декоративного покрытия в спальне подойдет тонкослойный пол, тогда как для кухни или прихожей лучше сделать покрытие второго типа.

Почему наливные полы так популярны?

Широкое распространение наливных полов обусловлено их преимуществами перед другими видами напольных покрытий для квартиры. Главное из них, конечно, это возможность сделать идеально ровную поверхность, без стыков, трещин и швов, даже в переходах между комнатами. Но есть и еще:

  • наливные полы устойчивы к механическим воздействиям, по ним можно двигать тяжелую мебель, кататься на роликах, играть в догонялки с собакой, ронять на них тяжелые предметы… ни вмятин, ни царапин не останется;
  • химическая стойкость наливных полов позволяет не ограничивать себя в средствах ухода за ними, даже самые агрессивные моющие средства не нанесут им вреда;
  • огнестойкость наливных полов — неоспоримое преимущество, как для жилых помещений, так и для промышленных объектов и зданий общественного назначения;
  • наливные полы влагостойки, плюс, за счет своей бесшовности, они защищают от влаги бетонное основание пола, еще плюс — если у вас в квартире прорвет трубу, вы не затопите соседей, наливной пол не пропустит воду дальше вашей квартиры;
  • срок эксплуатации наливного пола может доходить до 40 лет;
  • при использовании смесей на полимерной основе, вы получаете возможность сделать практически любой дизайн пола.

Но не обошлось и без недостатков:

  • если у вас в доме есть маленькие дети или люди, склонные к аллергии, внимательно выбирайте смесь для полимерного пола, вполне возможно, в ее составе окажутся аллергены, которые изрядно подпортят жизнь вашим домашним;
  • часто можно услышать отзывы о холодной поверхности наливного пола. На самом деле, на ощупь эти полы холоднее, чем дерево, ламинат и даже линолеум. Но проблема решается устройством теплого водяного пола. все типы покрытия позволяют это;
  • что касается цены наливных полов, вряд ли ее можно назвать недостатком. Да, этот тип покрытия довольно дорог, но, во-первых, вы получаете практически вечный пол, заплатив один раз за монтаж, вы на долгие годы сможете забыть о ремонте, покраске и тому подобных мероприятиях, во-вторых, вы не ограничиваете себя в дизайне пола и помещения вообще.

Как заливать пол наливными полами?

Если вы намерены сделать декоративный наливной пол с рисунком или 3D-изображением, лучше доверьте эту работу специально обученным людям. Но с бетонными или полимербетонными полами можно попробовать справиться самостоятельно. В общем случае процесс происходит так.

  1. Подготовка основания пола. Не важно, льете вы пол на бетонную стяжку или старые плиты ДСП. Вам придется очистить основание от мусора и пыли и тщательно прогрунтовать. Перед заливкой пола на дощатое основание, обязательно укрепите шатающиеся доски, зашпаклюйте щели между ними.
  2. Укладка изоляционных материалов. По периметру помещения монтируется специальная демпферная лента, шириной чуть больше предполагаемой толщины пола. Она предназначается для защиты будущего покрытия от трещин при температурных деформациях.
  3. Выравнивание. При помощи строительного уровня по поверхности пола выставляют на высоту его заливки. Расстояние между маяками — 1 метр.
  4. Приготовление смеси. Раствор для наливного бетонного пола лучше готовить в бетономешалке. Впрочем, для одной комнаты подойдет и обычная бочка литров на 25, в паре с дрелью с миксерной насадкой. Готовить смесь нужно в соответствии с инструкцией ее производителя.
  5. Заливка пола. После того, как смесь вылита на пол, ее нужно распределить по поверхности, следя, чтобы она затекала в углы и к стенам. Далее смесь прокатывается шипованным валиком, для удаления мелких пузырьков воздуха.

Как правило, время застывания бетонной смеси — около 50 минут. За этот промежуток необходимо залить и разгладить всю поверхность. Бетонные и полимербетонные полы не заливают кусками или слоями, помещение должно быть залито за один раз и целиком.

Как монтируются 3D-полы?

Принцип заливки полимерных полов и полов с 3D-эффектом приблизительно такой же. Но есть некоторые нюансы. К примеру, поверхность основания не просто грунтуют, а выравнивают специальной шпатлевкой, которая сохнет около 2 дней.

Декоративное изображение наносят на основание после шпаклевки, перед заливкой. Как правило, это напечатанный на баннерной ткани рисунок, который приклеивают на специальный лак. Изображение надо очень тщательно разгладить на поверхности, следя за тем, чтобы не образовывалось пузырей и складок. После этого наносят уже саму финишную смесь.

Устройство таких полов мы настоятельно рекомендуем доверить профессионалам. Без специальных знаний и инструментов сделать полимерный пол идеально невозможно. Мы подобрали для вас несколько отзывов людей, которые уже сделали наливные полы в своих квартирах. Надеемся, они помогут вам принять решение относительно того, подходит ли этот вариант для вашего дома.

У меня в 4-комнатной квартире три комнаты с наливными полами. Сначала страшновато было заказывать, химия же в составе, мало ли что. Но после первой комнаты осмелели, залили даже детскую. Особого ухода полы не требуют, за 4 года вид не потеряли. Полировали всего один раз. Но у нас хороший заграничный производитель, да и компания солидная заливала. Из российских про «Экотекс» слышал хорошие отзывы. Планируем еще прихожую залить, возможно, его попробуем.

У меня на кухне наливной глянцевый пол. На ощупь примерно такой, как керамогранит, не холоднее точно. Но вот глянцевое покрытие для кухни — это ошибка, конечно. Любая крошка, капля, сразу все видно. Босиком не пройдешь, отпечатки ног тоже видно. С уборкой намучалась, конечно. Чтобы глянец не пропадал, надо пол специальным составом обрабатывать регулярно. В общем, для кухни я бы сейчас что-нибудь поскромнее выбрала.

Делали наливные 3D-полы во всем доме, но постепенно. На каждой следующей комнате учились на ошибках предыдущей. Теперь знаем, что если делать пол с объемным рисунком, то только в комнате с одним вводом. В гостиную выход из прихожей и из кухни — с одной двери видно объем, с другой просто плоская нечеткая картинка. Ну или надо что-то более-менее абстрактное выбирать, космос, там, морское дно. Чтобы равномерно смотрелось.

Говорили, пыли не будет… я вам скажу — ЕСТЬ ПЫЛЬ! Наливные полы на теплый пол лил, так везде пыль, зараза… хоть робот-пылесос покупай.

Зато про холодный пол обманули в приятную сторону. На пороге в кухню и в лоджию у меня лежит плитка… и вот летом чувствуется, что она намного холоднее, чем наливной пол. Зимой-то подогрев работает, а летом сильно заметна разница.

Руслан Анатольевич 29.11.2013

Идет ремонт в санузле, пол выравнивали с помощью смеси Юнис «Горизонт». Высох за 2 часа так, что по нему можно было ходить! Для меня было важно, т. к. живу в ходе ремонта в этой же квартире, лишаться туалета на 2 дня не хотелось. Дальнейшую отделку только через 3 дня делали. Мастера сказали, нужно, чтобы просох хорошенько. И это под плитку. Говорят, если под паркет, то до 7 дней надо сушить. Если бы все это время по нему нельзя было ходить, страшно подумать…

Морозова Эльза

Уход за линолеумом: о профилактике и средствах очистки

Такое напольное покрытие как линолеум сегодня есть практически в любой квартире. Это неудивительно, ведь при достаточно демократичной стоимости он отличается функциональностью, прочностью, привлекательным внешним видом, большим разнообразием расцветок, легкостью в уборке. Но чтобы напольное покрытие долго радовало нас этими качествами, важно регулярно выполнять правильный уход за линолеумом.

Содержание

При всех плюсах, линолеум, как и любые другие напольные покрытия, имеет ряд недостатков. Его поверхность чувствительна к температурным, химическим и механическим воздействиям. Поэтому его внешний вид и срок эксплуатации зависят от того, насколько бережно мы будем к нему относиться. Для этого нужно иметь хотя бы общие понятия о правильном уходе за линолеумом, иначе он может потерять презентабельный вид достаточно быстро.

Правильный уход за линолеумом сохранит его привлекательный внешний вид

В первую очередь нужно помнить, что бытовой линолеум предназначен для жилых помещений и изготавливается обычно из материалов со средними эксплуатационными характеристиками (поэтому он и стоит дешевле) и чаще всего не имеет верхнего защитного слоя.

В таких случаях, чтобы максимально защитить линолеум от механических повреждений, а также, чтобы продлить срок службы, его поверхность необходимо самостоятельно обработать полимерной мастикой или полиролью. На поверхности линолеума при такой обработке образуется тонкая пленка, которая придаст ему дополнительную стойкость к изнашиванию. Она защитит линолеум от многих угроз – механических повреждений, контакта с жидкостями, воздействия ультрафиолетового излучения. Кроме того, на линолеуме не будут оставаться следы от колесиков мебели и от обуви. Наносятся, как правило, два слоя и выдерживается материал без нагрузки не менее 8-10 часов.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Существуют различные защитные пленки, они отличаются по цветовым оттенкам (матовая, глянцевая), по плотности (твердая, легкая) и другим характеристикам.

Важно! Чтобы на линолеуме не образовались трещины, один-два раза в месяц рекомендуется смазывать покрытие льняным маслом или олифой. Масло наносят губкой, затем растирают мягкой тряпкой насухо. Линолеум будет блестеть, и выглядеть ухоженным.

Смазанный олифой линолеум блестит и выглядит ухоженным

  1. Для предохранения линолеума от механических повреждений необходимо положить у входа в квартиру решетку или защитный коврик, который будет очищать обувь от пыли, грязи и мелких камушков, так как они могут поцарапать покрытие.
  2. Желательно, чтобы мебель в квартире была на широких ножках или пластиковых колесиках. Ножки необходимо защитить наклейками, к примеру, из войлока. Нельзя использовать резину для этих целей – она оставит несмываемые пятна на линолеуме.
  3. Следует предохранять линолеум от падения сигарет или горящих спичек, а так же от возможного контакта с обувным кремом, губной помадой, спиртосодержащими веществами.
  4. Нельзя перетаскивать тяжести волоком по линолеуму: покрытие рвется при этом. Чтобы переместить предметы нужно их приподнять, воспользоваться ковриками или колесиками.
  5. Любые загрязнения нужно постараться удалить сразу, чтобы они не впитались в покрытие. Въевшиеся пятна удаляются значительно труднее.
  6. Категорически нельзя использовать для уборки абразивные средства, отбеливатели или химические растворители.
  7. Не рекомендуется расстилать линолеум на балконе: морозы и прямой солнечный свет – главные враги линолеума. От постоянного воздействия солнечных лучей и перепадов температур линолеум быстро потрескается, потеряет цвет и разрушится.

Казалось бы, какие здесь премудрости: бери тряпку и мой себе. Есть, однако, некоторые нюансы, которые обязательно нужно знать.

Итак, линолеум – чем мыть его?

Нужно отметить, что после настилки первое время линолеум нужно убирать исключительно сухим методом. Если покрытие настелено в области, где люди ходят часто (к примеру, в прихожей), его стоит обработать полимерным напылением или же защитной эмульсией. На однотонном линолеуме хорошо видны любые загрязнения, поэтому его необходимо обработать сразу этими средствами, чтобы на новом покрытии не остались следы от ремонтных работ.

После укладки покрытия некоторое время применима только сухая чистка линолеума пылесосом

Через некоторое время для ежедневной протирки линолеума можно использовать просто мокрую тряпку. Предварительно проводим сухую чистку веником или пылесосом. При необходимости линолеум можно помыть водой, в которой растворили мыло или порошок (главное, чтобы порошок хорошо растворился в воде).

Линолеум можно мыть мыльным раствором или порошком

Чем отмыть линолеум при больших загрязнениях? В таких случаях, когда обычной водой не обойтись, используем специальные средства для мытья линолеума, они продаются во всех бытовых магазинах. Наносить их, однако, нужно аккуратно, в небольших количествах и тогда они очистят покрытие от въевшейся грязи и старых пятен.

Специальные средства по уходу за линолеумом

Если необходима дезинфекция, можно влить в воду дезинфицирующее средство, только чтобы оно не было слишком агрессивным.

Интересно знать! Устаревший линолеум можно подмолодить, промыв его молоком, смешанным с водой в соотношении 1:1.

В случае применения нескольких средств для мытья линолеума, сначала нужно удостовериться, что их комбинирование будет безопасным. Некоторые средства вступают в противодействие друг с другом, а это может плохо сказаться как на качестве очистки покрытия, так и на состоянии поверхности всего линолеума.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Чем не нужно мыть линолеум. Нельзя использовать при мытье линолеума соду, щелочные средства, так как они сделают его ломким, и в результате он быстро будет портиться. Также крайне не рекомендуется использовать при уборке линолеума слишком горячую воду, поскольку она тоже влияет неблагоприятно на состояние покрытия.

Существует общее правило: пятно на линолеуме нужно удалять сразу, чтобы загрязнение не успело впитаться в покрытие.

  1. Пятна нефти, воска и асфальта можно удалить при помощи бензина, который можно купить в строительном магазине. Кусочек воска или асфальта нужно поддеть шпателем, а оставшееся пятно протереть бензином, затем смыть водой. Так же оттирают пятна от крема для обуви.
  2. Для избавления от пятен йода, кофе, пищевых красителей, детского фломастера применяют бензин, керосин или скипидар. Поскольку все эти вещества достаточно вредны для покрытия, их нужно использовать в минимальных количествах, капнув чуть-чуть на мягкую тряпку и протерев аккуратно пятно. Чернильные пятна удаляют с линолеума наждачной бумагой или пемзой, смазывая затем покрытие льняным маслом.
  3. Пятна от плесени, ржавчины или травы можно оттереть при помощи раствора из 1 части отбеливающего средства и 10 частей воды. Если небольшой след остался, его следует протереть соком лимона.
  4. Пролитый жир необходимо стереть как можно быстрее бумажным полотенцем или салфеткой, а затем промыть мыльным раствором. Если пятно стойкое, можно протереть его скипидаром и затем ополоснуть линолеум водой.

Пятна с линолеума нужно вытирать как можно быстрее

Отдельный разговор – как и чем отмыть зеленку с линолеума .

Из жизненного опыта замечено, что флакончикам с зеленкой очень часто свойственно нечаянно переворачиваться, разливаться, разбиваться, особенно в шаловливых детских ручонках. Но, увидев на любимом линолеуме зеленку, не стоит паниковать: такие пятна можно вывести. Для этого используются разные средства:

  1. Свежее пятно зеленки протереть жидкостью для снятия лака. Если с первой попытки не удалось, нужно сменить ватку и протереть пятно снова.
  2. Ваткой, смоченной десятипроцентным раствором аммиака, аккуратно протереть пятно от зеленки. Если оно свежее, то при помощи данного химического средства оно, как правило, быстро удаляется. После обработки аммиачным раствором линолеум нужно промыть теплой мыльной водой.
  3. Намочить тампон в камфорный спирт или перекись водорода и протереть им пятна, затем вымыть линолеум теплой мыльной водой.
  4. Для удаления пятен зеленки можно использовать также жидкий хлорофиллипт (аптечное средство).

Если пятно не первой свежести и удалить его не получилось, то нужно постараться закрыть испачканный участок мебелью или другим предметом интерьера.

Здесь можно посоветовать одно: нужно максимально обеспечить защиту линолеума от загрязнений во время ремонта. Для этого весь пол нужно накрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой, тогда меньше надо будет потом ломать голову, как отмыть линолеум после ремонта.

Загрязнения от шпатлевки осторожно выскребаем шпателем. Отмываем пыль и белый налет теплой водой (несколько раз). Затем меняем тряпку (предыдущую уже не отстирать от строительной пыли) и отмываем линолеум, добавляя в воду немного уксуса или марганцовки. Для сложных пятен можно применить «Уайт-спирит» или средство «646». Абразивные моющие средства не рекомендуется использовать, они могут повредить защитный слой покрытия.

Соблюдая установленные правила по своевременному уходу за линолеумом, можно обеспечить сохранность его качества и привлекательного внешнего вида на долгие годы.

Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

Как подготовить пол к укладке плитки

Наиболее распространённый вид отделки ванной комнаты или кухни, является кафельная плитка. Относительная простота её укладки, гигиеничность и долговечность признано всеми. Такое покрытие не впитывает влагу, легко поддается уборке и уходу, если сделана правильная гидроизоляция, то и не пропускает воду на нижние этажи, в случае протечки. Но подготовка пола к укладке плитки требует тщательности и скрупулёзности.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку

Единственный недостаток кафельной плитки-дороговизна подготовительных работ и её укладки. Поэтому дабы не возникала необходимость переделывать всю работу, нужно правильно провести подготовительные работы. Основные требования к основанию, на которое укладывается кафель — это горизонтальность поверхности и ее ровность.

Также следует отслеживать влажность в месте проведения работ, а также убедиться в том, что поверхность перед укладкой хорошо просушена.

Подготовка полов к укладке плитки зависит от их структуры, зачастую плитка укладывается на цементное основание, но существуют случаи, когда полы покрыты фанерой, винилом или старым кафелем.

Преимущества ровной поверхности

Общие требования к поверхности любого типа для укладки кафельной плитки – ее горизонтальность. Подготовка пола под плитку требует выровнять пол перед производством работ. Устройство ровной и гладкой стяжки гарантирует, что кафель будет уложен правильно. Можно сказать, что ровный пол — основа успеха. Кроме того, это даст:

  • Большую экономию клеящего состава.
  • Уменьшение времени на укладку плитки.
  • Высокое качество работ.
  • Более длительный срок эксплуатации кафельного пола.

Средней величиной расхода клея для укладки кафеля, в зависимости от марки и производителя клеящей смеси, является от 4 до 5 кг раствора на один кв. м. Эти нормы применимы, если укладка производится поверх ровной стяжки.

Необходимо проверить основание с помощью уровня и обозначить неровные участки

Ниже приведем варианты, как должна проводиться подготовка пола в зависимости от покрытия. Но следует соблюдать общее правило для всех типов полов – поверхность стяжки, на которую планируется положить кафель должна быть хорошо очищена, особенно в ванной, где требуется повышенная прочность полов. Этого можно добиться воспользовавшись:

  • шлифовальными машинками или просто шлифовальным кругом;
  • абразивным порошком или смесью;
  • различными скребковыми инструментами.

Подготовка цементной плиты под кафель

В случаях, когда керамику приходится укладывать на цементную стяжку, например, в ванной, следует внимательно осмотреть ее и убедиться, что отсутствуют крупные выщербины и трещины. Такие дефекты неизбежно приводят к разрушению кафеля, поэтому начать следует с устранения выявленных неровностей и трещин. Применять химические средства для очистки цементной поверхности не стоит, поскольку химия может воздействовать на клей, которым вы будете делать облицовку.

По своей структуре бетонные основания очень удобны для покрытия кафелем, следует только не забывать, перед укладкой выравнивать поверхность по уровню. Горизонтальность следует выдерживать очень строго, отклонения следует сводить к минимуму. Заливая пол специальной самовыравнивающейся смесью, можно добиться выравнивания стяжки и улучшить структуру пола, добившись его гладкости.

В процессе укладки плитки на пол технологию работ соблюдать просто необходимо!

В случаях, когда цементное основание вы делаете самостоятельно, следует помнить, что по строительным нормативам необходимо выдерживать цементные полы около четырёх недель перед отделкой их каким-либо покрытием. Ускорять фиксацию цементного основания специальными средствами также не рекомендуется, поскольку такие составы могут не совмещаться с клеящими растворами для кафеля. Можно проложить изолирующий слой на цементное покрытие, он предохранит от возможных трещин кафельную поверхность. При этом укладка плитки производится только с использованием растворов на цементной основе.

Существуют цементные основания, на которые укладка кафеля не рекомендуется, особенно в ванной. Это поверхности из цемента с добавками для быстрого затвердевания. Такие присадки создают пленку на цементном основании и осложняют укладку плитки. Определяется наличие подобных добавок в цементе с помощью нанесения нескольких капель воды на проверяемую поверхность. Если капли остались на цементе шариками, а не растеклись по поверхности,это указывает на присутствие упомянутых добавок в цементе.

Подготовка фанерного основания

Подготовка деревянного пола под плитку не очень распространенное явление. Общепринятое мнение строителей гласит, что фанерное основание плохо подходит для укладки кафеля, поскольку не обладает достаточной прочностью и устойчивостью. Если фанера прогибается под тяжестью кафеля, то он может потрескаться в процессе эксплуатации. Если все же у вас нет других вариантов, кроме как, положить кафель на фанеру, то её толщина должна быть – не менее 28 миллиметров и уложить фанеру, следует на достаточно прочный каркас.

Использование фанеры подготовит основу для напольного покрытия очень быстро

Поскольку для прочного прилегания кафеля требуется очень гладкая поверхность, то фанеру нужно ошлифовать дополнительно. В комнатах с повышенной влажностью – ванной и туалетах рекомендуется нанесение поверх фанеры изолирующего слоя в виде стяжки. Такое покрытие компенсирует деформацию деревянной основы под воздействием влажности и температуры в ванной и кухне.

Напольный кафель можно уложить на фанерное основание

Подготовка основания с существующим керамическим покрытием

Если в ванной или в кухне лежит старый кафель, то существует два варианта укладки нового покрытия:

  1. Срубаем старый кафель, после чего укладываем новый.
  2. Укладываем новую отделку сверху имеющейся, на цементный раствор.

В первом случае предстоит тяжелая и кропотливая работа, при этом, если основание останется неровным после удаления старого покрытия, необходимо будет выровнять пол, сделав цементную стяжку.

При применении второго варианта не забудьте проверить, как изменится высота пола относительно дверей и шкафов. Чтобы новый кафель хорошо сцеплялся со старым, последний следует обработать наждаком, придав его поверхности некоторую шероховатость.

Что делать со старым линолеумом

Опытные строители настоятельно рекомендуют удалять старые линолеумные покрытия, даже если они прочно приклеены к полу. Удалять следует вместе с остатками клея,особенно, асбеста. Старые виниловые покрытия зачастую содержат этот весьма вредный для организма материал. Асбест необходимо полностью удалить с поверхности пола, это лучше доверить профессионалам.

В некоторых случаях удается поверх линолеума осуществить устройство стяжки тогда с помощью клея на цементной основе, можно клеить кафель на пол. При этом проверяйте внимательно совместимость плиточного клея с цементным покрытием, которое уложили поверх виниловой основы.

Поделитесь с друзьями

Руководство по креплению лаг к бетонному полу

На сегодняшний день появилось большое количество различных технологий, за счёт которых в процессе строительства либо ремонта, как загородного дома, так и квартиры в стандартной многоэтажке, можно обустроить качественную и достаточно прочную основу под пол. Вариантов при этом довольно много – от обустройства дешёвых напольных покрытий до сооружения дорогостоящих систем подогрева, однако в некоторых случаях может понадобиться выполнить крепление лаг к бетонному полу. За счёт этого можно не только получить дополнительное подпольное пространство, которое возможно использовать для укладки теплоизоляционных материалов, но и скрыть перепады и дефекты бетонного покрытия.

Лаги – функциональное назначение и расчёт шага

При сооружении финишного напольного покрытия из дерева довольно часто выполняют установку балок на бетонную основу или плиты межэтажных перекрытий. Благодаря балкам получается качественный каркас под укладку финишных декоративных половых покрытий. Поскольку брусья выступают в качестве промежуточных элементов конструкции, кроме основных задач у них есть ряд дополнительных функций:

  • Обустройство подпольного воздушного пространства, в котором можно скрыть различные коммуникации;
  • Создание дополнительной циркуляции воздушных потоков в помещениях;
  • Равномерное распределение нагрузок по фундаменту и балкам перекрытия;
  • Увеличение тепловой и звуковой изоляции внутри квартиры;
  • Создание ровного горизонтального основания под финишное декоративное покрытие.

Укладка лаг на бетонную поверхность ведётся с определённым шагом (расстоянием между деревянными брусками), который зависит от толщины досок, используемых для настила пола. Так доска толщиной в 3 см укладывается на балки из древесины с шагом в 300 мм. При этом от балок до стен, идущих по периметру помещения, должен оставаться зазор не менее 30 мм.

Основные инструменты и расходный материал

Специфика того, как крепить лаги к бетонному полу, заключается в том, что потребуется наличие определённого инструмента для работы, как с деревянным материалом, так и для высверливания отверстий в бетоне. При этом для выполнения подобных мероприятий необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • профессиональный перфоратор ну или, в крайнем случае, дрель с функцией отбойника;
  • саморезы или анкера (в случае с саморезами диаметр последних составляет 6 мм, а размер зависит от деревянных брусков), а также дюбеля, которые будут входить в бетон на глубину до 80 мм;
  • столярный инструмент для распила и подгонки брусьев – лобзик, стамеска и т.д.

Подбирать различные виды крепежа следует с учётом бюджета, выделенного на ремонт. Естественно саморезы с дюбелями являются более экономичными, однако, анкера более надёжными. В большинстве случаев дюбелей с саморезами вполне достаточно, тем более что данный недорогой крепёж можно устанавливать на меньшем расстоянии друг от друга.

В свою очередь преимуществом анкерного крепежа является то, что он не просто позволяет фиксировать положение деревянного бруса, но и прижимает последний к напольной поверхности, что довольно полезно в процессе сооружения массивного полового настила.

Укладка лаг на бетонное основание – последовательность проведения работ

Перед непосредственным монтажом древесину необходимо обработать антисептическими растворами, после чего вскрыть грунтом. Только после завершения подготовительного этапа можно переходить к установке деревянного бруса, схема крепления которого, а также последовательность работ приведены далее:

  1. Брус распределяется по всей площади пола. При этом две первые балки укладываются параллельно противоположным стенам помещения, а все последующие бруски распределяются с необходимым шагом, который как упоминалось ранее, зависит от материала, монтируемого поверх конструкции.
  2. В случае если габариты помещения превышают длину деревянного бруса, тогда последний нужно удлинить путём стыковки двух элементов.
  3. После того как будут уложены два боковых элемента вдоль противоположных стен, их необходимо выставить по высоте, используя водяной уровень.
  4. Далее натягивается строительный шнур между крайними досками, по которому будет происходить укладка остальных брусков.
  5. На очередном этапе проделывается сквозное отверстие в деревянной балке и основании половой поверхности.

Крепление пола на лаги

  • В образовавшееся отверстие в полу вкладывается с учётом крепежа либо дюбель, либо распорная часть анкерного элемента.
  • Затем вкручивается болт или саморез.
  • Для создания дополнительной теплоизоляции между соседними брусьями укладывается любой доступный утеплитель.
  • Поверх утеплителя обустраивается пароизоляционный слой.
  • На заключительном этапе на подготовленную конструкцию укладывается финишное покрытие – листы фанеры либо деревянные доски.
  • Использование саморезов для прикрепления лаг

    Наверное, одним из наиболее простых и дешёвых способов, позволяющих получить желаемый результат своими руками – является монтаж балок саморезами.

    В брусьях высверливаются сквозные отверстия, через которые делаются симметричные отметки в основании пола. Впоследствии по меткам в полу также проделываются углубления, в которые вставляются дюбеля и завинчиваются саморезы. Установка проводится с шагом 400–800 мм, в зависимости от изготавливаемой конструкции.

    Длина саморезов напрямую зависит от толщины деревянных брусков с учётом того, что часть крепёжного элемента должна вкрутиться в дюбель не менее чем на 50 мм. По советам специалистов лучше использовать саморез с шейкой, то есть без резьбы перед шляпкой. За счёт такой конструкции, балки лучше притягиваются к напольной основе.

    Роль анкерных крепежей в устройстве пола

    Крепление лаг анкерным крепежом

    По сути, анкерный крепёж – это аналог дюбелей, но с более мощной конструкцией. Основным его преимуществом является большая величина сопротивляемости на вырывание. По этой причине такой крепёж используют для сооружения массивных конструкций, создающих большую нагрузку на крепёжные элементы.

    Далее будет рассмотрена подробная инструкция монтажа лаг на бетон с помощью анкерного крепежа:

    • Благодаря анкерам крепление балок получается очень надёжным. Основным преимуществом такого вида монтажа является не просто фиксация деревянных досок, но и качественное прижатие последних к цементному основанию.
    • По сути, процедура крепления не отличается от монтажа саморезами. В доске высверливается сквозное отверстие и дублируется на бетонной основе. В лагах дополнительно должны быть обустроены отверстия для скрытия шляпки болта, которая должна полностью утопиться в древесине.
    • В большинстве случаев для фиксации одной балки анкерами в масштабах стандартной квартиры потребуется не более 4 крепёжных элементов.
    • В углубления, образованные в основании пола, вставляются запорные элементы анкера, и в него ввинчивается болт.
    • По длине анкерный крепёж может колебаться от 4,5 до 20 см. При выборе диаметра и длины крепежа необходимо учитывать толщину деревянных балок.

    Монтаж лаг с помощью уголков

    Крепление брусков из древесины уголками – ещё один способ монтажа пола на бетонную основу. Для чего одна сторона уголка соединяется при помощи шурупов с брусом. Важно чтобы глубина проникновения шурупа в дерево составляла не менее 30 мм.

    При этом свободная сторона уголка должна упираться в пол. Она фиксируется к бетонной поверхности все теми же дюбелями и в той же последовательность, которая рассматривалась ранее, то есть по меткам в полу высверливаются отверстия, в которые вставляются дюбеля, после чего в них вкручивается саморез.

    Регулируемые лаги – основные преимущества

    Система обустройства пола посредством регулируемых лаг достойно заняла своё место в сооружении напольных покрытий. Это было достигнуто благодаря большому числу неоспоримых достоинств – возможность сооружения идеально ровных поверхностей, скрытия недостатков основания пола, а также защита от плесени и грибка.

    Надёжное крепление достигается за счёт пластиковых болтов-стоек, которые выступают в роли основного крепёжного и регулировочного элемента. Благодаря такой системе обустройства напольной конструкции можно самостоятельно соорудить качественный пол из древесины на основании из бетона, в максимально короткие сроки.

    Также к неоспоримым преимуществам регулируемой конструкции можно смело зачислить отличную вентиляцию подпольного пространства, она предотвращает образование всевозможных грибков, бактерий и плесени, а также гниение древесины, из которой изготовлены лаги. При этом в подпольном пространстве можно без проблем запрятать коммуникационные системы – трубы отопления, электропроводку и т.д.

    Ещё хочется отметить, что за счёт использования пластиковых болтов улучшаются звукоизоляционные характеристики пола. Также в пространстве между бетонной основой и деревянной конструкцией пола можно уложить дополнительную теплоизоляцию, которая особо актуальна в квартирах на первом этаже либо частных домах.

    Целесообразность крепления лаг к бетону

    Сооружение пола на лагах — единственная приемлемая возможность обустройства полов из древесины на поверхности из бетона. Однако сам процесс не самый простой, так как крепление лаг к бетонному полу обусловлено наличием достаточно большого количества материалов и соблюдения определённых этапов. Но, как утверждают специалисты строительного дела, с ним может справиться каждый, если в точности соблюсти технологический процесс.

    Выбираем подложку под теплый пол с учетом напольного покрытия и способа обогрева

    Теплые полы – не новшество на строительном рынке. С учетом типа нагревателя их подразделяют на водяные и электрические. Вся конструкция системы представляет многослойный пирог, в котором есть основание, подложка, нагревательный элемент и финишное покрытие. Каждый «слой» выполняет свою задачу, и чтобы избежать теплопотерь, надо правильно подбирать материалы. Так, от верхнего напольного покрытия и типа нагревателя зависит подложка под теплый пол. Рассмотрим, как ее выбирают под разные системы.

    Видео-презентация подложки для водяного теплого пола

    Зачем нужна подложка в теплых полах

    Подложкой называют материал, укладываемый между бетонным основанием и системой нагрева. Ее главная задача – не пустить тепло, исходящее от нагревательных элементов, вниз, где оно расходуется впустую. В своем доме – просто уйдет в подвал или фундамент, а в квартире – прогреет потолок соседям снизу. При наличии правильно подобранной подложки пол прогревается равномерно по всей площади и в 2 р. быстрее.

    Кроме того, подложка служит барьером для проникновения холода, влаги и пара, поднимающихся снизу, корректирует неровности основания. В многоэтажных зданиях она обеспечивает высокую звукоизоляцию, поэтому бурная жизнь соседей снизу перестанет мешать вашему отдыху.

    Главные правила выбора

    При укладке теплых полов для подложки применяют следующие материалы:

    • вспененные полимеры;
    • экструдированный пенополистирол;
    • фольгизированные материалы;
    • пробку;
    • ДВП;
    • пенофол и пр.

    Их выбор определяется качеством основания (ровное оно или нет) и напольным покрытием, которое планируют стелить хозяева.

    Водяной теплый пол: выбор подложки и особенности ее укладки

    Если система теплых полов будет работать от труб с горячей водой, то подложка должна выполнять как минимум 2 функции: отражать в помещение тепло и стать преградой для утечки воды в случае аварии. Чаще всего при монтаже используется пенопласт высокой плотности (25-35), поверх которого укладывают фольгу, либо фольгизированный пенополистирол. Толстый пенопласт рекомендуется стелить в тех случаях, когда под полом – неотапливаемые помещения вроде подвала или фундамент. Очень удобен специальный пенопласт, на поверхности которого есть «бобышки». Это позволяет легко разложить трубопровод.

    Если подложка имеет поверхность с «бобышками», то легче фиксировать все изгибы трубопровода

    Такая подложка под водяной теплый пол прекрасно отражает тепло, но ее гидроизоляционные качества нельзя назвать идеальными. Для подстраховки всегда создается дополнительный гидроизоляционный слой из пленки, укладываемой внахлест и с напуском на стены.

    При укладке фольга должна заходить на стены, чтобы верхняя стяжка могла свободно «играть» под воздействием тепла. Утеплитель никак не фиксируют, потому что вся система сверху заливается бетонной стяжкой. Она и придавит слой теплоизолятора, не давая ему двигаться.

    Электрический теплый пол: почему не рекомендуется фольга

    Если монтируется система теплого пола, которая будет работать от электричества, то не рекомендуется использовать в качестве подложки материалы, в составе которых есть алюминий (т.е. фольга). Этот металл прекрасно проводит электричество, и если где-то в системе нарушатся контакты, то дело закончится коротким замыканием.

    Поэтому подложка под пленочный теплый пол может быть из пенофола (металлизированная пленка), полипропилена, вспененных полимерных материалов, пробки. Разрешается также применять магнезитовые плиты и ДВП, особенно в тех случаях, когда требуется повышенная звукоизоляция и выравнивание основания.

    При постоянном обогреве помещения пенополиэтиленовая подложка начнет деформироваться

    Самый простой в монтаже и дешевый – вспененный пенополиэтилен, поэтому он наиболее популярен у населения. Но следует учитывать: при частом использовании теплоизолятор начнет деформироваться, поэтому такой вариант лучше стелить на дачах, загородных домах, где проживают временно.

    Наибольший процент сохранности тепла дает пенофол. В его основе – все тот же вспененный пенополиэтилен, который сверху заламинировали полимерной пленкой с металлическими нитями. Пленка служит барьером для утечек тепла и не дает пенополиэтилену прогреваться и деформироваться.

    Рулоны пенофола скрепляют между собой металлизированным скотчем

    Выбираем подложку исходя из финишного покрытия

    • Подложка под ламинат под теплый пол

    Ламинат требует от пола предельно ровной поверхности. Поэтому для исправления недочетов стяжки лучше стелить мягкую подложку. Это могут вспененные материалы, но наиболее подходящим к структуре ламината считается пробковое покрытие. Оно бывает в рулонах либо плитах и создается из прессованной крошки пробкового дуба. Рулонный вариант предпочтительней, так как будет меньше отходов при укладке. Пробка не подвержена деформации и не дает усадки.

    Если финишным покрытием выбран линолеум, то подложка под инфракрасный теплый пол должна быть твердой. Это позволит избежать вмятин на полу от тяжелой мебели или каблуков, потому что ДВП сделает напольное покрытие тверже.

    • Под керамическую плитку

    У прочной и влагоустойчивой плитки есть большой минус: она холодная. Поэтому теплый пол должен максимально ее прогревать. Лучше всего под водяной пол класть фольгизированный пенополистирол, а под электрический – лавсановое металлизированное покрытие. У них наименьшие теплопотери.

    Фольгизированная поверхность максимально отражает инфракрасное излучение

    При монтаже подложки стыкуйте плиты или рулоны скотчем либо склеивайте. Нельзя использовать материалы разной толщины!

    Разобраться во всех вопросах выбора отопительного оборудования в доме помогут опытные специалисты и инженеры http://vseinstrumenti.ru

    Звоните прямо сейчас 8(800)550-37-70!

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Подготовка пола под укладку плитки

    Подготовка деревянного пола под плитку

    Материалы и инструменты:

    Как выполняют подготовку деревянного пола к укладке плитки?

    Кафель можно укладывать и на основание, выполненное из дерева. Для деревянного пола нужна специальная подготовка.

    Прежде всего, деревянное покрытие обрабатывают антисептическим раствором. Затем пол высушивают. После этого укладывают на покрытие из дерева 2 слоя рубероида. Это необходимо для влагоизоляции. Потом над слоем рубероида нужно установить сетку из арматуры, которая имеет отверстия диаметром 10 см. После этого выполняют цементно-песчаную стяжку, в которую добавляют микрофибру.

    Нельзя укладывать кафель на линолеум и ковролан. Эти покрытия снимают. Затем удаляют остатки клея. Если пол, покрытый линолеумом, имеет ровную поверхность, можно уложить на него цементно-волокнистые плиты, а затем укладывать кафель.

    Если кафель собираются монтировать на систему теплый пол, который покрыт бетонной стяжкой, то систему включают на 2 дня. Потом выключают систему и укладывают кафель.

    Снова включать систему теплого пола можно через 3 дня после того, как выполнят затирку швов.

    Если кафель монтируют на тепловые маты, их предварительно отключают. Монтаж выполняют без устройства дополнительной стяжки, сразу на клей для плитки, который можно применять для теплого пола.

    После основательной и тщательной подготовки пола по вышеуказанным правилам приступают к монтажу плитки. Благодаря подготовительным работам, выполненным согласно инструкции, укладка плитки будет качественной, и плиточное покрытие будет прочным, надежным и долговечным.

    Укладка винилового ламината своими руками

    При упоминании о виниловом покрытии многие вспоминают линолеум или виниловую плитку. Еще совсем недавно именно такие материалы предлагали нам строительные магазины, но сегодня ассортимент виниловых покрытий изменился, и появились такие новые интересные материалы, как, например виниловый ламинат. В чем преимущество этого нового покрытия, и о каких его недостатках необходимо помнить? Попробуем разобраться.

    Что такое винил

    Полное название винила – поливинилхлорид. Этот материал очень широко применяется в разных областях нашей жизни. Если рассматривать строительные материалы, то из ПВХ изготавливают широко известные оконные профили и сайдинг, шланги, облицовочные материалы, сантехнику, упаковку для различных товаров и много других полезных вещей. Этот материал все больше вытесняет из нашей жизни привычные стройматериалы, такие как металл, цемент, дерево и камень.

    Изделия из поливинилхлорида

    Для производства ПВХ используют продукты нефтепереработки. Это практически вечный материал, который не подвергается действию воды и гниению. Он твердый, не боится солнечных лучей, и в нем не способны жить какие-либо микроорганизмы.

    В состав винила добавляют различные модификаторы, которые позволяют получить материал различной пластичности, жесткости и прочности. В качестве напольного покрытия винил стали применять на Западе более 40 лет назад. Российские производители к массовому производству винилового ламината приступили менее 10 лет назад.

    Достоинства и недостатки винилового ламината

    Виниловое напольное покрытие имеет современный внешний вид, прекрасно комбинируется и неприхотливое в уходе. Оно безвредно и может использоваться даже в детских дошкольных учреждениях. Однако, как и другие напольные покрытия виниловый ламинат имеет как достоинства, так и недостатки, о которых нужно знать, планируя покупку этого материла.

    Виниловый ламинат смотрится стильно и красиво

    Достоинства

    Положительные характеристики винилового ламината уже оценило много потребителей, и сегодня этот материал приобретает все большую популярность.

    • Практичность. Уход за виниловым ламинатом простой и не требует специальных средств. Его можно мыть любыми моющими средствами.
    • Долговечность. Этот материал не теряет хороший внешний вид со временем. Он отличается прочностью и надежностью.
    • Влагостойкость. Материал не впитывает воду и никак не реагирует на контакт с ней. Виниловой плитке не страшна влага, которая может попасть встык.
    • Экологичность. Плитка из винила не выделяет, каких-то вредных веществ и является безвредной для здоровья человека.
    • Простота укладки. Монтаж винилового ламината очень простой и не требует особых умений, навыков или инструментов. Укладка винилового ламината своими руками под силу даже далекому от строительства и ремонта человеку. Немаловажно и то, что укладка этого напольного покрытия не займет много времени.

    Кроме того, необходимо отметить, что виниловые плитки не требуют тщательной подготовки основания пола. Так как этот материал отличается эластичностью и жесткостью, то его можно укладывать на пол имеющий перепад по высоте до 4 см. Монтаж винилового ламината может проводиться прямо по старому напольному покрытию.

    Характеристики винилового покрытия вас порадуют

    Достоинства винилового ламината не могут не радовать, но давайте познакомимся и с его недостатками.

    Недостатки винилового ламината

    1. Если винил невысокого качества может повреждаться от разного внешнего воздействия. Причем восстановлению поврежденные участки не подлежат. То есть в случае повреждения вам придется менять покрытие полностью.
    2. Винил обычно устойчив к появлению пятен, но в некоторых случаях он вступает в реакцию и может изменить свой цвет. Например, полосы, которые оставляют на полу обувь с резиновой подошвой или прорезиненые коврики могут со временем становиться нестираемыми и навсегда изменять цвет покрытия.
    3. Материал неопасен при нормальной температуре, но при ее повышении, например при пожаре, он выделяет токсичные вещества. Поэтому это покрытие нельзя использовать около каминов или другого открытого огня.
    4. Низкокачественный винил может со временем желтеть под действием солнечных лучей.
    5. Это напольное покрытие имеет сравнительно высокую цену.

    Какой бывает виниловый ламинат

    Сегодня производители предлагают множество моделей винилового ламината. Его поверхность может имитировать любые природные и искусственные материалы: природный камень, дерево, мрамор, кафель и другие. Современные технологии получения винилового покрытия позволяют получить максимальную схожесть и на полу отличить оригинальный материал от его имитации в виниле практически невозможно. Этим прекрасным свойством материала успешно пользуются дизайнеры при создании интерьеров различного стиля.

    Поверхность винилового ламината может быть глянцевой, матовой или шероховатой. Перед вами модель с шероховатой поверхностью

    Виниловое покрытие может иметь глянцевую, матовую или шероховатую текстуру. Это дает возможность использовать его в помещениях различного назначения. Например, для ванной комнаты будет просто незаменим виниловый ламинат с шероховатой поверхностью, делающей невозможным любое скольжение.

    Структура ПВХ плитки

    Наиболее известны следующие виды винилового ламината:

    • обычный ламинат из винила;
    • ламинат самоклеящиеся;
    • ламинат Contesse;
    • кварцвиниловое покрытие.

    Такой материал представляет собой обычные панели ламината. Его структура:

    • основа – особо прочный материал, который составляет нижний слой покрытия;
    • лицевая поверхность – плотный винил с определенной текстурой.

    По краям панели делают выступы, на которые наносится клей. С помощью этих клеящих полосок и производят монтаж. Плитки просто склеивают друг с другом.

    Самоклеящийся

    Этот материал можно назвать революционным на рынке напольных покрытий. Для его монтажа не нужен клей или мастика. Процесс укладки настолько простой, что его способен выполнить даже ребенок.

    Кроме того, самоклеящийся виниловый ламинат обладает всеми лучшими свойствами виниловых покрытий может с успехом использоваться там, где раньше применялась только кафельная плитка и то после соответствующей подготовки поверхности: в подвалах, ванных, на балконах и других помещениях, имеющих повышенную влажность или другие неблагоприятные условия эксплуатации.

    Это напольное покрытие имеет хорошие тепло-, гидро- и шумоизоляционные свойства. Его можно укладывать непосредственно на старое напольное покрытие – старый линолеум, деревянные полы или другую основу.

    Виниловый ламинат CONTESSE

    Это напольное покрытие кроме обычных достоинств любого винилового покрытия обладает дополнительными интересными для потребителя свойствами. Этот материл абсолютно не реагирует на действие химических агрессивных веществ и является на 100% влагостойким материалом.

    Такое покрытие можно без риска повредить его структуру обрабатывать сильнодействующими очищающими или дезинфицирующими средствами, а, значит, оно может использоваться там, где требования к санитарному состоянию пола особенно велики: в больницах, детских учреждениях, в общественных местах.

    Вне зависимости от типа винилового ламината его укладка не представит трудности

    Виниловый ламинат Contesse в своем составе содержит каменную крошку, поэтому он способен выдерживать повышенные нагрузки порядка 100 кг на 1см 2 без ущерба для своей поверхности. Данный материал не подвержен действию солнечных лучей, его поверхность невозгораемая и обладает противоскользящим эффектом. Вам не удастся поскользнуться на этом покрытии, даже если на нем будет разлита вода.

    Кварц виниловый ламинат

    При изготовлении этого напольного покрытия используют крошку керамогранита, которая делает его сверхпрочным материалом. Этот виниловый ламинат изготовляется по современной технологии NanoSilver.

    Насыщенное ионами серебра покрытие обладает антибактериальными свойствами и исключительной стерилизацией. В помещении с таким напольным покрытием никогда не будет неприятных запахов.

    Это идеальное покрытие для применения в родильных домах, операционных, госпиталях и других помещениях с повышенными требованиями к стерильности. Часто этим материалом отделывают не только полы, но и стены.

    Специалисты советуют! При укладке сдвигайте виниловый ламинат и укорачивайте на одну треть. Это придаст вашим полам интересный вид.

    Укладка винилового ламината

    Как мы уже указывали выше, для монтажа этого напольного покрытия не требуется клей, следовательно, сокращается не только время на укладку, но расходы на дополнительные материалы. Наверное, ни одно напольное покрытие невозможно постелить так быстро как виниловый ламинат. Например, на комнату около 20 квадратных метров один человек затратит всего за два часа.

    Старый пол не требует выравнивания и особого ремонта. Единственное требование к поверхности – она должна быть чистой. Перед укладкой винилового покрытия необходимо пол тщательно очистить от мусора и пыли, а затем вымыть его и высушить.

    Если у вас подключена система «Теплый пол», то за два дня до укладки ее необходимо выключить. В то же время температура в помещении должна быть выше 18 градусов. Поэтому следует подобрать удобное время укладки с учетом температурных требований.

    Панели нужно достать из упаковки, чтобы они расправились. Кромку панелей, которые будут укладываться у стены необходимо обрезать.

    Укладку винилового ламината начинают от угла,смещая каждый последующий ряд на треть ламеля

    Монтаж начинают от угла, отступая от стены на 4-6 см. Первую панель нового ряда укорачивают на одну треть, чтобы получить смещение полос. Каждый последующий ряд кладут внахлест. Плитку подносят к уже уложенной под углом и аккуратно укладывают. Если какая-то полоса уложена криво, то ее нужно сразу оторвать и уложить еще раз.

    Когда монтаж завершен смарт-ленту прижимают специальным роликом.

    Важно! Если укладка производится в неотапливаемом помещении и температура ниже требуемых 18-20 градусов, то клеящую ленту подогревают строительным феном.

    Как видите, укладка винилового ламината не представляет никакой трудности, и особых секретов в этой работе нет. Сегодня этот материал еще не очень популярен из-за своей высокой цены, но оценивая все его достоинства можно сказать, что за этим напольным покрытием большое будущее.

    Подробно об укладке винилового ламината можно посмотреть в видеоролике.

    Видео: укладка винилового ламината