Рубрика: Фундамент

Зачем нужна песчаная подушка под фундамент и как правильно ее делать

Долговечность любого сооружения зависит во многом от правильности укладки фундамента. и не последнюю роль в этом играет песчаная подушка. Одним из требований, предъявляемых к нему, является обеспечение устойчивости сооружения в периоды подвижки почвы в результате изменения глубины залегания водных слоев (грунтовых вод). Происходит это, как правило, в межсезонье, когда тает снег или идут сильные дожди, которыми сопровождается каждый осенний период. Это может произойти и при сильном промерзании грунта.

Песок для подушки

Именно для того, чтобы обеспечить «амортизацию» фундамента здания, и делают песчаную подушку. Кроме того, песок хорошо выравнивает дно траншеи. По сути, это слой песка под основанием (подошвой) фундамента. Поэтому подушку делают после того, как готова траншея для фундамента. Ее глубина зависит, в том числе, и от состава грунта, на котором возводится строение. Когда она подготовлена, ее углубляют на 15 – 30 см, и в траншею засыпается песок.

В отдельных источниках рекомендуется использовать песок мелкой и средней фракции. Однако «знатоки» советуют этого не делать, а брать песок крупнозернистый. Мелкий песок дает большую «усадку», тогда как с крупным этого не происходит. Можно использовать и обыкновенный речной песок («средний»).

Особенности и советы

Если насыпается песок мокрый, то его трамбовать не нужно, он уплотнится самостоятельно. А если песок сухой, то необходимо его увлажнять и трамбовать. В последнем случае его насыпают «порциями» и трамбуют каждую из них. Качество подушки проверить несложно — если человек ходит по такой песчаной засыпке и после него не остаются следы, то подушка утрамбована хорошо.

Нужно учитывать уровень залегания подземных вод. Для каждой местности существует его среднее значение. Если в месте закладки фундамента оно превышено, то толщину песчаного слоя нужно увеличить. Необходимо обратить внимание не только на ровность всей песчаной поверхности, но и на ее «горизонтальность». Поэтому в процессе утрамбовывания подушки нужно осуществлять контроль при помощи строительного уровня .

Те же «знающие» люди советуют перед засыпкой песка дно траншеи проложить геотекстилем, рубероидом. Можно использовать и другой подходящий материал. Задача такой «подстилки» — не дать песку смешаться с почвой.

Однако нужно учитывать и то, какой тип фундамента будет закладываться. В статье указаны общие сведения о песчаной подушке. Но в зависимости от фундамента есть и нюансы. Например, какой формы лучше сделать подушку (возможно, и трапецеидальную?). Поэтому в каждом конкретном случае нужно более подробно изучить этот вопрос.

Как сделать отлив для фундамента

  • Выбор материала
  • Изготовление своими руками
  • Технология установки отлива своими руками
  • Инструменты и материалы

Благодаря активному развитию частного строительства ежегодно возводятся и ремонтируются тысячи деревянных и кирпичных домов. Особое внимание уделяется обустройству фундамента. Чтобы защитить фундамент и основание здания от влаги, необходим такой элемент, как отлив. Он представляет собой неширокий козырек, который устанавливается над фундаментом. Одной стороной он крепится к поверхности стены, а второй – под некоторым углом для слива воды. Значение его огромно. Все знают, что фундамент является основой любого сооружения.

Схема отлива свайного фундамента.

От качества фундамента во многом зависит прочность и устойчивость всей конструкции. Если он не будет защищен системой слива воды, то со временем вода может разрушить его, и он придет в негодность. Отливы можно выполнить самыми разными. Главное, чтобы они не пропускали воду. Для этого чаще всего используются листовые материалы, они могут быть металлическими, пластиковыми и так далее. Как установить отливы для фундамента своими руками, каковы основные этапы работы и преимущества тех или иных материалов?

Выбор материала

Перед тем как сделать отливы для фундамента дома, потребуется выбрать материал, из которого они будут сделаны. Чаще всего для их изготовления применяются листовые металлы, такие как медь, алюминий, оцинкованная сталь, пластик, оцинкованное железо и другие. Наиболее дешевыми и доступными для потребителей являются стальные и железные листы, пластик чуть дороже. Нередко отливы из металла покрываются специальной полимерной пленкой. Иногда можно встретить отливы из бетона. Они применяются для фундаментов подпорных стенок и заборов. Они очень много весят, поэтому неудобны в монтаже и применяются очень ограниченно.

Схема укрепления фундамента.

Полимерные пленки, изготовленные для козырька, могут иметь различную цветовую гамму. Кроме того, покрытие защищает сам отлив от повреждения, царапин и тому подобного, что увеличивает срок его эксплуатации. Отливы можно приобрести уже готовыми или сделать на заказ. Последний вариант наиболее оптимальный, так как при этом учитывается дизайн самого здания, его особенности. Отливы делают по чертежам заказчика. При выборе материала нужно учитывать его размеры, особенно если фасад здания сделан из камня или плитки: нужно подбирать ширину козырька очень точно. Все дело в том, что стекающая вода может со временем испортить данные материалы. Важно организовать отвод воды так, чтобы она не повреждала отделочные покрытия. Максимальный размер отливов составляет примерно 5 метров. Это обеспечит своего рода гидроизоляцию фундамента здания.

Вернуться к оглавлению

Изготовление своими руками

Как уже было сказано, отливы можно приобрести готовые, но проще всего сделать их своими руками. Монтаж проводится на этапе наружной отделки фасада здания. Для того чтобы сделать их своими руками, первым делом понадобится провести подготовительные работы. Здесь большое значение имеет разметка. Для этого целесообразно применять водяной уровень. При помощи него делают отметки горизонтального расположения будущего козырька. Потребуется и вычислить размеры отливов. Для этого можно использовать отбивочный шнур.

Схема установки отлива.

Его растягивают, при этом в устройство кладут трассировочный мел, прижимают его к намеченным точкам уровня и сильно натягивают. После этого его оттягивают от поверхности стены и отпускают. В результате должна остаться полоса, которая и укажет на будущее расположение козырька для отвода воды. На следующем этапе нужно вырезать необходимые заготовки своими руками из металлических листов. Лист разрезают на полосы такой ширины, какой должен быть козырек. Пользуются ножницами по металлу. Далее согласно уровню его загибают на нужную величину. Его кладут на уголок и постукивают по нему при помощи молотка.

Важно знать, что загибать металл необходимо сразу с двух сторон: с той, где он будет примыкать к стене, загиб должен быть узким и направленным кверху, а с противоположной стороны он направляется книзу для отвода воды.

Вернуться к оглавлению

Технология установки отлива своими руками

Чтобы зафиксировать отлив своими руками для защиты фундамента, предварительно рекомендуется проверить целостность несущей стены, к которой он будет впоследствии крепиться. При наличии трещин, сколов или пустот их необходимо заделать герметиками, можно использовать шпаклевку или штукатурку. Проводить работы далее можно только после того, как поверхность высохнет. Для того чтобы установить козырек своими руками, в нем предварительно делают множество отверстий для крепления при помощи дрели. Диаметр их должен совпадать с диаметром пластиковых пробок для дюбелей. Отверстия делают на расстоянии примерно 30-40 см друг от друга на одном уровне.

После того как отверстия проделаны, приставляют козырек к стене и крепят при помощи дюбелей (шурупов с пластиковыми пробками). Для сверления используют дрель. Если стена кирпичная, то не обойтись без перфоратора. При монтаже важно помнить некоторые правила: во-первых, если отлив сделан из пластика, то стучать по нему для загиба молотком или киянкой нельзя, он может разрушиться, в этом случае требуется подложить резиновую прокладку или войлок. Во-вторых, козырьки не делают более 5 метров. В-третьих, в деревянном доме в стене делают паз, куда вгоняют незагнутый край козырька. Для придания ему жесткости снизу монтируют деревянную доску. В-четвертых, закручивать шурупы нужно очень осторожно. Важно, чтобы крепление было не слишком тугим и не слабым. В-пятых, зазоры между козырьком и стеной заделывают герметиком.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Чтобы установить металлический козырек на фундамент, необходимо иметь целый набор инструментов. Он включает в себя: ножовку по металлу или ножницы, молоток или киянку, шуруповерт, отвертку, дрель, перфоратор, пассатижи, герметик, шурупы с пробками (дюбели), металлические или пластиковые листы, шпаклевку или штукатурку.

Итак, защитить фундамент и основание здания от воды с крыши можно при помощи простого козырька. Лучше всего для его изготовления подойдет листовое железо или сталь с покрытием.

Иннокентий Андреевич Власов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Как правильно разметить фундамент?

  • Разметка фундамента с помощью «Египетского» треугольника
  • Разметка фундамента небольших домов
  • Разметки фундамента для масштабных строений

Надежность и долговечность любого сооружения зависит от того, насколько будет грамотно выполнен фундамент. Именно эта часть строения отвечает за его устойчивость и способность не деформироваться в процессе усадки. Начальным этапом возведения фундамента является разметка.

Разбивку фундамента осуществляют до рытья котлована, используя необходимые инструменты и материалы: бечевку, рулетку, ножницы, деревянные колышки, калькулятор.

Разметка фундамента – это определение его геометрических размеров и расположения на земельном участке. Перед тем как правильно разметить фундамент для дома, необходимо подготовить инвентарь, который можно приобрести в специализированном магазине или на строительном рынке. Для каждого из способов разметки фундамента понадобятся следующие атрибуты:

  • бечевка или леска;
  • рулетка;
  • ножницы для нарезки бечевки или лески;
  • деревянные колышки 1,1 – 1,3 м длиной;
  • калькулятор.

Перед тем как правильно разбить фундамент, необходимо подготовить шнур. Это может быть леска или бечевка. Стоит выбрать толстую и плотную веревку, которая не порвется и будет видна на фоне земли.

Если в качестве шнура была выбрана леска, то отметки будет удобно обозначать при помощи небольших грузиков, которые будут хорошо заметны.

Разметка фундамента с помощью «Египетского» треугольника

Разметка фундамента с помощью «Египетского» треугольника.

Первым вариантом, использующимся, чтобы разбить фундамент, является построение «Египетского» треугольника, имеющего соотношение сторон 5 – 4 – 3. Чем треугольник получится больше, тем точнее будет сделана разметка фундамента. Для обыкновенного деревянного дома размером 4 х 6 м вполне подойдет треугольник, который имеет стороны длиной 3 м, 4 м, 5 м. Суть этого способа разметки в том, что линии стен здания параллельны катетам треугольника.

Далее нужно выбирать базовый угол. В этом месте необходимо забить деревянный колышек 1,1 – 1,3 м длиной и задать направление стены. Не имеет никакого значения, какая именно это будет стена. Но все же лучше, если это будет стена самая большая по длине. В выбранном направлении нужно отложить 4 единицы длины стены и установить второй колышек. Между двумя кольями натягивается первый шнурок. В результате получилась одна сторона треугольника.

Теперь необходимо отмерить отрезки веревки немного большие, чем 3 и 5 единиц полученной длины. Короткий отрезок нужно привязывать к колышку, который был установлен первым, а длинный – к следующему. Отмечаются точки, которые обозначают 3 и 5 единиц длины. Концы веревок нужно свести вместе и на пересечении отметок зафиксировать третий колышек. Получится треугольник, в котором должно быть 2-е перпендикулярных стороны, а также угол в основании в 90 °. От него в дальнейшем нужно будет размечать стены будущего строения.

Параллельно катетам треугольника нужно отложить 4 и 6 м. Эти места тоже нужно отметить кольями. Теперь у вас есть 3 угла постройки. Четвертый угол можно получить, отложив еще раз 6 и 4 м и найдя место, где пересекаются отметки. Теперь все колышки забиваются в землю так, чтобы на поверхности оставалось около 30-40 см. Леску (бечевку) нужно натянуть по всему периметру. Правильно выполненная внешняя обноска под фундамент готова.

Чтобы получить контур внутренней обноски, необходимо контур внешней обноски сместить внутрь прямоугольника на 30, 40 или 50 см в ширину. Сравниваете диагонали, удаляете все лишние колья. Вдоль всех оставшихся кольев необходимо уложить доску, надрезать дерн и разметить контуры траншей.

Вернуться к оглавлению

Разметка фундамента небольших домов

Разметка фундамента небольших домов.

Второй способ разбивки фундамента используется в случае, если планируется строительство одноэтажного небольшого здания без веранды и пристроек. На начальном этапе разметки нужно подсчитать периметр прямоугольника, наметить его диагонали и сделать «паутину». Для этого нужно посчитать внешний периметр будущего фундамента. Например, для постройки размером в 2,5 х 4 м он будет составлять всего 13 м. Нужно отрезать 13 м шнура или лески. Необходимо отметить углы и закрепить в этих местах леску к кольям.

По довольно простой формуле c = √(a2 + b2) можно высчитать диагональ прямоугольника. В данном случае данная формула будет выглядеть так: √(2,5*2,5+4*4)= 4,717 м. Нужно отрезать 2 куска лески, полученной по расчетам длины, и закрепить их крест-накрест. Получается «паутина», которую нужно зафиксировать при помощи колышков. В базовый угол постройки нужно забить колышек, натянуть «длинную стену». Потом берется еще один колышек и находится 3-ий угол. Таким же образом ставится и 4-ый угол фундамента.

Чтобы разметить траншею для строительства дома, нужно взять доску 10-15 см шириной. С помощью данной доски нужно сместить контур фундамента внутрь. После того как был подрезан дерн, можно приступать к изъятию грунта. Если все выполнено правильно, то фундамент получится просто идеальным.

Вернуться к оглавлению

Разметки фундамента для масштабных строений

Если вам нужно разметить фундамент под здание с несколькими этажами, то нужно использовать нижеописанный способ. Данный способ наиболее точный и поэтому подходит для случаев, когда нужна забивка свай и установка обноски большого сооружения. В этом случае нельзя обойтись без чертежа, где отмечаются все диагонали, размеры и расстояния между выставленными столбами.

Для выполнения разметки вам понадобятся такие атрибуты:

  • несколько деревянных колышков;
  • леска;
  • рулетка;
  • около 25 «скамеечек» для точного размещения кольев.

Разметка линий фундамента с использованием колышков.

Чтобы изготовить «скамеечки», нужно приобрести 2 доски сечением 20 х 100 мм и 4 бруска сечением 30 х 30 мм. На рынке часто реализуются остатки и обрезки дерева, являющиеся отходами. Поэтому проблем с покупкой материала у вас не возникнет. «Скамеечка» должна находиться в грунте на 10-15 см и возвышаться на 20-30 см над землей.

Чтобы разметить фундамент, вам понадобится выполнить два несложных этапа: установка обноски с разметкой углов дома, натягивание еще одной обноски, которую нужно выровнять по горизонтали. Построение обноски нужно начинать с большого треугольника. Выбираете базовый угол и забиваете колышек. В нужном направлении откладывается большая стена, забивается следующий колышек.

Между колышками натягивается бечевка. Чтобы не измерять диагоналей с помощью рулетки и не переставлять 3-й колышек с места на место несколько раз, нужно отрезать 2 куска лески и привязать их к первому и второму колышкам. Лески нужно натянуть так, чтобы они пересекались. На месте пересечения точек ставится колышек. Повторно измеряется диагональ и стороны. Если диагональ получается больше, чем вам нужно, то колышек нужно смещать вглубь контура, если меньше – смещать наружу.

Итак, разметив правильно две стороны фундамента и выставив три угла, нужно обозначить четвертый угол. Далее нужно разметить черту, чтобы сформировать внутреннюю перемычку под несущую стену. Так, в центре перемычки проводится линия, откладывается расстояние от углов, и натягивается леска. Таким образом, вы смогли разбить фундамент.

После того как все выполнено правильно, и обноска готова, нужно взять «скамеечки» и расположить на расстоянии от 0,7 до 1,5 м от колышков. Выровнять их нужно при помощи обыкновенного уровня. Параллельно сделанной первоначально обноске протягивается вторая обноска. Если планируется проводить выемку грунта вручную, то леска, которая натянута по горизонтали, используется в качестве нивелира.

Все вышеописанные способы того, как самостоятельно разметить фундамент для дома. проверены многими строителями. Конечно же, время не стоит на месте, и технологии совершенствуются и постепенно дешевеют. Если вы решили затеять грандиозную стройку, то есть смысл приобрести лазерный нивелир. Он нужен, когда строится фундамент, возводятся стены, делается выборка грунта и при проведении различных отделочных работ.

Евгений Дмитриевич Иванов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Разметка строительной площадки для фундамента.

Для начала строительства фундамента необходимо разметить строительную площадку под размеры нашего фундамента.
Для разметки мы использовали куски арматуры сечением 10мм и леску.

Именно леску потому, что она не растягивается из-за изменений климатических условий и не провисает.
Ширина фундамента у нас 40см, что на наш взгляд вполне достаточно для строительства деревянного мансардного дома.

Некоторые делают и 30см для экономии, но.
Итак:

Нужно помнить, что по гостам Ваш дом не должен быть ближе 3х метров от границ соседних участков, и не ближе 5ти метров от фронтальной границы Вашего участка.
Отступив таким образом от соответствующих границ мы начинаем разметку фундамента.

Варианта разметки два:
1)По размерам стенок фундамента.
2)Некоторые рабочие, которые занимаются земляными работами, просят делать разметку фундамента на 10см шире, чтобы было удобнее копать, не задевая разметку, отступив от каждой стороны по 5см.

Размечаем периметр, в нашем случае он 8,5м на 6,5м, вбиваем в землю куски арматуры и. не торопимся натягивать леску, поскольку необходимо проверить правильность углов будущего фундамента.

Измерения очень просты: берём рулетку и меряем диагонали.

Если длина диагоналей совпала, значит границы фундамента мы разметили правильно и наши углы будут ровно 90 градусов, что нам собственно и нужно.

Если же размеры диагоналей разметки не совпадают, двигаем углы, пока не добьёмся совпадения размеров диагоналей.

Диагонали совпали — натягиваем леску на внешнюю сторону нашей разметки.

Начинаем размечать внутренние границы фундамента.

Отступаем по 40 см. от внешнего периметра и точно так же вбиваем в землю куски арматуры, между которыми натягиваем леску.

Не забываем о том, что расстояние между внешними и внутренними углами разметки будет больше 40см.

Геометрию вспоминать тут не будем с надеждой на то, что двоечников на сайте нет).
Обязательно размечаем таким же образом внутренние перегородки, поскольку они же выступают рёбрами жёсткости нашего фундамента.

Несмотря на то, что, казалось бы, с земляными работами, в том числе рытьём котлована под фундамент, всё просто, ан нет.
Начиная с этого этапа Вашим лучшим другом и помощником в строительстве фундамента становится водяной уровень.
Дело в том, что, как правило, все земельные участки имеют пусть незначительные, но наклоны, и зачастую в обе стороны — как по длине, так и по ширине участка.

Важно найти самую низкую точку в одном из внешних углов нашей разметки фундамента и глубину котлована рассчитывать исходя из неё.

Всё это важно в том случае, если Вы заранее не выровняли площадку под строительство.

Если же выровняли, опять же с помощью уровня, глубина котлована во всех точках будет одинаковая.
Мы площадку не выравнивали, и в результате разница самого низкого и самого высокого углов у нас получилась 15 см, хотя на первый взгляд участок казался ровным.
Глубину заливки фундамента мы решили сделать 0.4м. самое то для плавающего фундамента под деревянный дом наших размеров.

И нужна так же песчаная подушка толщиной 10-15 см. тут уж всё зависит от Вашей жадности. Таким образом глубина котлована под фундамент в самой нижней точке у нас составила 55см от земли, а в самой верхней точке 70см от земли соответственно.
Уровень дна котлована должен быть ровным относительно уровня горизонта, чего нам добиться и помогает водяной уровень.
Некоторые особо одарённые рабочие копают котлован на глазок, а потом пытаются выровнять уровень песком.

Это не есть хорошо, поскольку песок так или иначе даст усадку, и Ваш фундамент в результате может наклониться.

Любой этап строительства, в том числе и земляные работы, требует жёсткого контроля со стороны хозяина строящегося объекта, если Вы не доверяете строителям на 100%.

Фундамент. Песчаная подушка.

Песчаная подушка в фундаменте служит для смягчения нагрузки на нижнюю часть фундамента при сезонном вспучивании грунтов.

Как мы уже говорили на предыдущей странице, песчаную подушку в нашем случае следует делать толщиной 10-15см, опять же верхняя часть нашей песчаной подушки должна получиться по уровню, без наклонов.
Для облегчения учёта засыпаемого песка мы натянули леску в котловане на том уровне, до которого собственно собираемся сыпать песок. (см. рисунок вверху страницы)
Песок равномерно засыпается в котлован, утрамбовывается подручным средством, которое рабочие назвали «трамбовалка» )), это конструкция из куска доски чуть меньше ширины стенок котлована, прикрепленная к ручке.
Так же, в процессе утрамбовывания (уплотнения) песчаной подушки необходимо поливать песок водой.

Мокрый песок уплотняется самостоятельно.

Здесь больше добавить нечего, все зависит от Вашего упорства в уплотнении песчаной подушки, либо упорства и старательности рабочих, которые делают песчаную подушку для Вашего фундамента.

Опалубка — важный элемент процесса строительства фундамента.
Для строительства опалубки мы использовали обрезную доску 150х25.
Вы можете спросить — Почему обрезную, это ведь дороже?

Причин несколько:
Обрезная доска ровная, поэтому в итоге снижаются затраты на отделку внешних сторон фундамента. С помощью конкретных размеров обрезной доски легко контролировать высоту опалубки.
В нашем случае мы решили сделать высоту монолитной части фундамента 40см от земли в самой верхней части фундамента относительно уровня горизонта.
Таким образом в самой нижней части фундамента высота монолитной части фундамента составила 55 см из-за наклона участка (о чём мы писали ранее).

Обрезную доску, оставшуюся после разборки опалубки, можно пустить на черновые полы, на стропила или обрешётку крыши.
Она же грязная! — скажите Вы.
Нет! — ответим мы, а как избежать загрязнения напишем в следующем разделе «Подготовка к армированию».
Щиты для опалубки изготавливаются, что называется на земле.

Длина щита стороны фундамента должна быть меньше на толщину доски ( в нашем случае на 2,5см), поскольку используется следующая схема сборки опалубки.

Щиты сбиваются гвоздями шляпками с внутренней стороны опалубки, загибаются гвозди с наружной стороны.

После сборки щитов приступаем к монтажу опалубки.
Торцевые соединения щитов опалубки лучше осуществлять с помощью саморезов для качественной притяжки их друг к другу, дабы не оставалось щелей, в которые будет уходить бетонный раствор.
Обязательно после сборки щитов укрепить их распорками с помощью колышков по стенкам опалубки фундамента, а так же закрепить распорки, стянув стенки опалубки сверху. (см. рис.).
Чем больше распорок Вы поставите на стенки, как внешние, так и внутренние тем спокойнее будете себя чувствовать во время заливки бетонного раствора, поскольку вес бетона велик и нагрузка на стенки опалубки будет очень большая.
Высота опалубки должна быть больше высоты заливки, поэтому с помощью уровня убедитесь, что опалубка СО ВСЕХ СТОРОН ФУНДАМЕНТА не ниже высоты заливки бетонного раствора.
Естественно, это относится только к тем, кто не выравнивал строительную площадку под уровень.
Итак, опалубка у нас смонтирована, приступаем к следующему этапу — подготовке к армированию фундамента.

Подготовка к армированию фундамента.

Подготовка к армированию фундамента состоит в нашем случае из трёх этапов.
На внутренних стенках опалубки мы с помощью строительного степлера прикрепили пергамин. Таким образом ответив на Ваш вопрос:
Как добиться чистоты оставшейся после заливки фундамента обрезной доски с опалубки.
Пергамин так же препятствует впитыванию в доски жидкой составляющей цементного раствора, а так же делает ещё более ровными наружные стенки фундамента, что позволяет немного сэкономить на отделке цоколя.
Пергамин должен быть сантиметров на 10 ниже уровня земли.
На рисунке вверху страницы хорошо видно, что на внутренней стенке опалубки натянута леска. Таким образом мы обозначили верхний уровень заливки цементного раствора.

Леску мы крепили, опять же, не без помощи водяного уровня, поскольку цементный раствор, как любая жидкость, разливается по площади заливки ровно по уровню горизонта. (физика, какой класс средней школы не помню).
На дно котлована необходимо положить куски строительного кирпича, на котором в итоге будут лежать арматурные прутья.
Решётка из арматуры должна иметь отступы от каждого края границ нашего фундамента примерно по 3-5 см, и куски кирпича мы кладём на дно толщиной примерно в 5 см, чтобы арматурная решётка была полностью внутри бетонного раствора.
В общем всё достаточно просто, но необходимо для нашей нервной системы в итоге.
Можно переходить к следующему этапу строительства фундамента — Армированию фундамента.

Армирование фундамента мы осуществляли с помощью арматуры сечением 10мм.
По гостам, в принципе, армирование фундамента нужно осуществлять из арматуры сечением от 12мм, но мы сэкономили таким образом на общей стоимости фундамента на свой страх и риск, так сказать.
Ячейки решётки мы сделали размером 40см (длина) х 30см (ширина) х 75см (глубина) исходя из того, что глубина нашего фундамента от верхнего уровня заливки до песчаной подушки составила 85см, а толщина стенок фундамента по умолчанию 40см, таким образом обеспечив отступ до стенок опалубки по 5см с каждой стороны.

Момент связки каркаса вязальной проволокой.

Опять же, хорошо было бы сделать по две ячейки в глубину, т.е. не по 75 см, а по 30-35 см, но тут, опять же, момент экономии, да и не останкинскую башню в конце концов строим.

И так, поэтапно:
Кладём арматуру в два ряда (на расстоянии 5 см от стенок опалубки) на дно фундамента на осколки кирпича, которые мы положили на предыдущем этапе.
Желательно по длине арматурные прутья должны быть цельными.

Чем меньше лишних соединений, тем крепче в итоге так называемый скелет нашего фундамента.
Привязываем специальной вязальной проволокой (или привариваем, каждому своё) на расстоянии 40см друг от друга горизонтальные перемычки по толщине фундамента.
В нашем случае их длина была по 30 см, исходя из толщины фундамента в 40 см, для отступа от стенок опалубки на 5 см с каждой стороны.
Затем привязываем к углам образовавшихся ячеек вертикальные арматурные прутья.

В нашем случае высота их составила 75 см, исходя из общей глубины заливки 85 см, опять же, для отступов по 5 см от дна и верха фундамента.
К вертикальным прутьям привязываем верхние прутья периметра фундамента.

По примеру 1го этапа, только эта часть решётки получается на весу и держится только за счёт общей обвязки.
К получившимся углам ячеек привязываем верхние поперечные куски арматуры, те же, которые снизу у нас по 30 см.
Тут нужно добавить, что сторонники сварки говорят, что сваренный каркас в итоге получается крепче.

Но при этом необходим сварочный аппарат, а главное грамотный сварщик.
Сторонники вязки каркаса с помощью вязальной проволоки говорят, что в случае какой либо значительной подвижки фундамента сварка может лопнуть, в то время как связанный каркас придаёт фундаменту некое свойство пружинного типа.

В общем решайте сами для себя какой вид армирования фундамента Вам больше нравится.

Цоколю, впрочем как и дому, нужна естественная вентиляция, которую можно обеспечит привязав к арматуре куски асбестоцементной трубы сечением 100мм, вровень со стенками опалубки.
Трубы привязываются к арматуре той же вязальной проволокой.
Схема вентиляции в нашем случае выглядит следующим образом:

Таким образом вентилируется всё пространство цоколя.
Впоследствии, на уже отделанном цоколе вентиляционные отверстия закрываются специальными декоративными заглушками, которые можно закрывать или открывать по желанию, в зависимости от климатической ситуации.

Не забудьте засыпать асбестоцементные трубы песком во избежание попадания внутрь цементного раствора!

Если Вы собираетесь оснастить свой дачный дом всеми благами цивилизации, такими, как водопровод, канализация и т.д. следует заранее позаботиться о технологических отверстиях в фундаменте для вывода коммуникационных труб и кабелей из дома.

На фотографии показана железная труба для ввода в дом электрического кабеля.
Труба так же привязана к арматурной решётке, но в отличие от труб вентиляции, которые вставляются заподлицо к стенкам опалубки, длина её несколько больше толщины фундамента, и концы трубы уходят в грунт, чтобы была возможность до неё докопаться в итоге.
Что касается ввода в дом воды и вывода канализации, тут нужно вспомнить, что глубина промерзания в Подмосковье официально составляет 1.6м.
Естественно в связи с потеплением климата глубина промерзания становится меньше, но тем не менее трубы для ввода водопровода и вывода канализации нужно закапывать на глубине порядка полутора метров во избежание замерзания в зимний период.
В нашем случае, поскольку общая глубина фундамента включая песчаную подушку составляет 55см, трубы водопровода и канализации будут прокладываться гораздо глубже под фундаментом.

Несложные подсчёты показали нам, что заказать готовый цементный раствор для фундамента в миксерах ненамного дороже, чем делать раствор самим, и с учётом технологического процесса, раствор купленный на бетонном заводе наверняка будет гораздо качественнее.

Поэтому мы заказали на ближайшем бетонном заводе 12,5 куб.м. раствора.

Это две машины. Для нашего фундамента мы использовали раствор марки 400.
Для тех, кто уже забыл, как посчитать необходимый объём раствора, напоминаем:

Всю длину периметра вместе с перегородками умножаем на высоту фундамента и умножаем на толщину стенок фундамента. Все цифры в метрах!

Например 41м (периметр с перегородками)х0,75м (глубина)х0,4м (толщина стенок)=41х0,75х0,4=12,3 куб.м. раствора.

Мы купили с небольшим запасом, на всякий случай, так сказать.
Перед заливкой фундамента необходимо убедиться, что машина с миксером может подъехать к любому углу Вашего фундамента.
Лоток для слива цементного раствора у машин небольшой, всего метра три, поэтому, если машина не имеет возможности подъехать к любой точке фундамента, нужно озаботиться изготовлением лотка до приезда миксеров.

Мы изготовили лоток для слива цементного раствора из той же обрезной доски 150х25. (см. рисунок ниже)

Часто пока машина доедет до Вашего участка, раствор успевает немного затвердеть, поэтому когда начнёте заливать, обратите внимание на консистенцию раствора, он должен заливаться, а не засыпаться.

Если раствор очень густой, разбавьте его чуток водой, как правило у водителей миксеров на машине стоит бак с чистой водой для подобных случаев.
По мере заливки нужно утрамбовывать раствор для исключения воздушных пузырей.

Это делается либо специальным глубинным вибратором (что правильно), либо тяпкой например и куском той же арматуры, что требует расстаться с ленью и настроиться на сложный, кропотливый процесс во избежание неприятностей с фундаментом в дальнейшем.
Цементный раствор заливаем до лески, которую мы натянули как верхний уровень нашего фундамента, и после того как цемент залили и утрамбовали, хорошо бы выровнять мастерком например поверхность нашей цементной массы как можно ровнее, и для эстетики, и для дальнейшей работы.

Казалось бы всё, фундамент готов. Но нужно помнить несколько моментов:
Если погода пасмурная, идут дожди, хорошо бы накрыть фундамент плёнкой например, чтобы не растворялся верхний слой цементного раствора.
Если же наоборот жарко, и на Ваш только что залитый фундамент прямыми лучами светит солнце, нужно периодически поливать верхний слой водой для предотвращения появления корки и дальнейшего её растрескивания.
Цементный раствор качественно затвердевает в течение трёх недель.

Поэтому не торопитесь строить дальше, но несколько рядов цокольного кирпича можно положить уже через неделю.
Не торопитесь уходить с сайта, пройдите в последний раздел «Нужно помнить», там мы вкратце изложили основные моменты.
Очень надеемся, что этот сайт ответил на большинство Ваших вопросов!
Что нужно помнить?
Фундамент — основа любого строения.

От качества фундамента зависит состояние Вашей нервной системы в дальнейшем.
Разметка будущего фундамента проверяется совпадением размеров диагоналей.
При строительстве фундамента, как и всего дома, основным инструментом является водяной уровень.
Вообще, любое строительство происходит с помощью уровня и отвеса для правильного монтажа горизонтальных и вертикальных плоскостей строения соответственно.

Нельзя выравнивать песком неправильно выкопанный котлован под фундамент.

Лучше выровнять дно фундамента сняв ещё земли до нужного уровня.

Песчаная подушка должна быть одинаковой глубины.
Чем надёжнее закреплена опалубка под фундамент, чем больше распорок Вы поставили, тем меньше шансов, что цементный раствор разопрёт или сломает стенки опалубки фундамента.
Железный каркас для фундамента не должен торчать из бетона.

Оптимальное расстояние внутри раствора — 5см от любой границы монолита.
Фундамент требует вентиляции, впрочем как и сам дом.

Поэтому не забывайте сделать технологические отверстия для вентиляции.

Плесень и сырость — враги Вашего фундамента и дома.
Не забудьте так же сделать технологические отверстия в фундаменте для вывода коммуникаций.
Не экономьте на марке раствора (мы использовали М400) по причинам изложенным в первом пункте.
При заливке фундамента необходимо трамбовать цементный раствор и внутри цементной массы для удаления воздушных карманов.
Поливать только что залитый фундамент водой если жарко и накрывать фундамент если сыро.
Дайте затвердеть вашему фундаменту не менее, чем три недели при хорошей погоде, иначе потом может возникнуть необходимость ремонта фундамента, что очень дорого.

Как сделать забор на винтовых сваях

Люди, имеющие частный дом или дачу, всегда стремятся оградить ее забором, во-первых, чтобы обозначить границы своей территории, во-вторых, чтобы защититься от вторжения посторонних лиц или любопытных взглядов. При этом желательно чтобы конструкция была надежной, имела презентабельный внешний вид и невысокую стоимость. Всего этого можно достичь, если в качестве опор использовать винтовые сваи для заборов.

Что представляют собой винтовые сваи

Винтовая свая, по сути, является трубой из стали имеющей винтовую режущую лопасть, благодаря которой происходит вкручивание в грунт, а так же устойчивое и надежное крепление всей конструкции. Заборам, установленным на подобных опорах, не требуется фундамент.

Винтовые сваи для забора, цена которых зависит от разновидности, толщины лопасти, диаметра, производителя и других факторов, делятся на два вида:

  • Имеющие заостренный наконечник или сваи-пики. Такой вид свай в большинстве случаев применяют при строительстве на легком и сыпучем грунте. Во время из вкручивания почва вокруг уплотняется. Таким образом, постройка становится еще надежней. Если есть надобность бетонировать опоры, то раствор просто заливается в ствол сваи.

  • Имеющие зубчатую коронку или сваи-трубы. Чаще всего этот вид свай применяется на глинистых, суглинистых и хрящеватых почвах. Вкручивать в них сваи-пики порой бывает очень трудно, мелкие камни, попадающиеся в земле, существенно затрудняют удержание сваи в вертикальном положении. Если необходимо залить опору бетоном, то грунт из сваи-трубы извлекают с помощью специального бурового инструмента – желонки.

Винтовые сваи не следует использовать на скальных породах, потому что тут быть сколы и сходы, которые могут стать причиной разрушения конструкции.

В чем заключаются выгодные отличия винтовых свай от других видов опор

На сегодняшний день применение винтовых свай получило широкое распространение благодаря массе преимуществ, которыми они обладают:

  • чтобы произвести установку не нужно заранее подготавливать участок. Монтаж осуществляется на ровной поверхности земли и на склонах, рядом с деревьями и между пнями;
  • установка осуществляется просто и быстро, специальные умения и технические приспособления не обязательны, эта задача по силам каждому;
  • установка может производиться независимо от текущего сезона. Смонтировать ограждение, установив предварительно сваи, вполне возможно и в жаркую пору и тогда, когда на дворе лютует мороз;

  • винтовые сваи являются очень удобными в тех случаях, когда необходимо установить временное ограждение, т.к. возможно их многоразовое использование;
  • при монтаже винтовых свай не портится состав почвы, т.к. никакие вредные примеси в нее не попадают;
  • конструкции на винтовых сваях способны прослужить десятки лет.

Как выбрать винтовые сваи под забор

По длине свая под забор составляет три метра. Причем около половины длины будет скрыто в земле. Сам столб может иметь разную форму сечения, например круглую, квадратную, прямоугольную, а так же различный диаметр.

Если ограждение будет стоять на слабом или сыпучем грунте, то сваи лучше выбрать более толстые и мощные. Если грунт плотный, то в этом случае надежными будут и тонкие опоры.

Чтобы правильно осуществить выбор винтовых свай и обеспечить надежность всей конструкции необходимо знать следующие вещи:

  • свая должна иметь ровный, прямой и острый конец, вкручиваемый в землю. По длине он должен составлять минимум 10 см;
  • винтовая лопасть должна начинаться на штыре и заходить на саму сваю;
  • по толщине лопасть резьбы должна составлять минимум 8 мм;
  • винтовая часть опоры должна вкручиваться ниже уровня промерзания почвы. Дело в том что, промерзая, почва вспучивается, а когда оттаивает – дает усадку. Если надежно не заякорить сваю она может со временем сместиться.

Как обеспечить вертикальность вхождения сваи в грунт

Строго контролировать вертикальное вхождение опоры в землю необходимо, даже при возведении обычного забора. В противном случае потом много сил уйдет при доворачивании, монтаже дополнительных опор, выравнивании, заливке бетоном.

Проще и надежней всего арендовать экскаватор или другую технику, оснащенную устройством для вкручивания свай. Такие устройства обычно имеют автоматизированный контроль вертикальности и глубины вхождения столбов.

Но такое удовольствие стоит довольно дорого. Если ваш бюджет ограничен, то вкрутить сваи получится и самостоятельно, правда при этом потребуется помощь второго лица и металлический прут. Он продевается в специально предназначенные для этого отверстия на конце опоры.

Так же для вкручивания свай без использования техники существует специальный ворот с зажимом. Обычно он изготавливается вручную либо арендуется. Используя его соблюсти вертикальность вхождения сваи в грунт гораздо проще, при этом нужно поместить внутрь ее отвес.

Еще существует ручная машинка, которой вкручивают опоры. Орудовать ею тоже необходимо вдвоем. При этом за вертикальностью следят посредством двух отвесов, расположенных под углом 90 градусов относительно оси сваи. В процессе вкручивания каждый из двух работников контролирует свой отвес.

Установка забора на винтовых сваях

Заборы на данных опорах могут сооружаться из любого материала, например из кирпича, сетки, шифера. Но самыми популярными являются деревянный забор на винтовых сваях и сооружение из профлиста. Из них наиболее экономичным является профлист. При своей невысокой стоимости он обладает прочностью и простым монтажом.

Для сооружения забора потребуются следующие материалы и инструмент:

  • винтовые сваи, заглушки для них, направляющие – лаги. Купить винтовые сваи для забора можно в строительных гипермаркетах, а так же в многочисленных интернет-магазинах;
  • цементный раствор;
  • профнастил;

  • строительная нить, рулетка, отвес;
  • дрель, болгарка, шуруповерт;
  • металлические уголки, болты, сверла по металлу;
  • сварочный аппарат.

Этапы монтажа ограждения на винтовых сваях из профлиста:

  • этот этап является подготовительным. Он включает в себя оценку качества почвы посредством пробного вкручивания сваи, с целью определения предельного заглубления. Чтобы конструкция была надежной, вполне хватит 1,5 метров. Эти действия необходимы, для того, чтобы не допустить выпирания, когда мерзлый грунт начнет вспучиваться. Если этого не сделать уже готовую конструкцию обязательно поведет;
  • сваи вкручиваются в почву на одинаковую глубину. Расстояние между ними должно составлять 2,5-3 м. Это возможно осуществить как с помощью специальной техники, так и собственноручно. Как уже было сказано выше, необходимо внимательно следить за углом вхождения сваи в грунт;

  • после того как опоры будут вкручены, их необходимо обрезать под требуемый размер и залить готовые ямки цементным раствором. Это сделает будущую конструкцию еще более надежной и зафиксирует в нужном положении;
  • далее следует установить лаги. Они используются в качестве направляющих, к которым будет крепиться обшивка. Лаг должно быть минимум две – верхняя и нижняя, а монтируются они одним из двух способов:
    • приваривание к сваям с помощью сварочного аппарата;
    • прикручивание к сваям болтами. При выборе данного способа крепления лаг, к сваям придется приваривать металлические уголки с отверстиями под болты.

  • Далее следует обшивка забора выбранным материалом, в нашем случае это профнастил. Листы материала монтируются в зависимости от выбранного рисунка и стиля ограждения. Большинство предпочитает вариант, когда панели располагаются параллельно сваям. На данном этапе необходимо внимательно делать замеры, чтобы предотвратить возникновение перекосов. Так же нужно помнить, что материал обшивки своим нижним краем должен отстоять от земли минимум на 5 см, иначе под воздействием влаги он быстро испортится. Монтаж обшивки производится в такой последовательности:
    • определение минимального расстояния от земли до нижнего края профлистов;
    • далее строительная нить протягивается между опорами в точности по линии нижнего края будущей обшивки;

  • первый лист материала прикладывается к лаге, в расположении ориентируясь на натянутую нить;
  • далее следует еще раз проконтролировать правильность расположения листа, а затем зафиксировать его;
  • каждый последующий лист выравнивается по предыдущему и фиксируется.

Статьи по теме

Пенополистирольная несъемная опалубка и ее цена

Развитие строительных технологий значительно уменьшает временные затраты, необходимые на возведение здания. Современные монолитные способы сооружения домов позволяют получить собственное жилище в максимально краткие сроки.

За всем этим стоит технология использования пенополистирольных опалубок. Изначально они представляли собой съемные конструкции, которые применялись в качестве форм для заливания бетонной смеси. Сейчас, когда строительная отрасль стремительно прогрессирует, появилась возможность возводить дома при помощи несъемных конструкций.

Такой способ характеризуется применением плотных пенополистирольных блоков, пустотелых внутри. Именно в это свободное пространство заливается бетонный раствор, после застывания которого опалубка не снимается, а остается элементом конструкции, выполняя функцию утеплителя. Итог такой работы — получение звуко- и теплоизолированного дома, причем пенополистирол обхватывает стены здания как снаружи, так и изнутри.

Основные виды несъемных опалубок

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно пенополистирольной несъемной опалубки, стоит уточнить, что она является не единственным видом подобной технологии. Существуют и другие варианты монолитного строительства.

Имеется в виду, что несъемная опалубка может сооружаться не только при помощи пенополистирола — в этом процессе иногда участвуют другие материалы. Исходя из этого, существует определенная классификация. Итак, по материалам несъемные опалубки делятся на:

  1. Щепо-цементные.
  2. Фибролитовые.
  3. Универсально-блочные.
  4. Пенополистирольные.

Все эти виды опалубок довольно распространены в строительном деле. Тем не менее пенополистирольный тип наиболее популярен среди желающих возвести собственный дом. Благодаря этому он считается классическим. Конечно же, главной причиной такого успеха стало наличие многочисленных положительных качеств материала, подкрепленных демократичной стоимостью.

Классификация опалубок из пенополистирола

Опалубки из пенополистирола также подразделяются на некоторые виды. Точнее, данный тип монолитного строительства имеет две классификации:

  • по области применения;
  • по конструкции.

Несъемная пенополистирольная опалубка в зависимости от ее применения в строительстве бывает трех разновидностей:

  • для укладки фундамента;
  • для возведения стен;
  • для монтажа перекрытий.

По конструктивным особенностям пенополистирольная несъемная опалубка имеет не слишком обширную классификацию. В этот подпункт входит всего две разновидности монолитного строительства:

Первый тип опалубки чем-то напоминает детский конструктор. Общая схема представляет собой два блока, соединенных между собой защелкивающимися деталями и перемычками. Между пенополистирольными элементами остается свободное пространство, куда впоследствии и заливается бетон.

Панельная несъемная опалубка гораздо более надежна при строительстве зданий. Для ее использования пенополистирольные панели с двух сторон армируются металлической сеткой, после чего бетонная смесь заливается не внутрь конструкции, а сверху нее. В итоге пенопластовые плиты получаются полностью покрытые цементным составом.

Такой способ строительства экономит время — забетонированные панели не требуют дополнительной обработки, в отличие блочной опалубки, при которой пенополистирольной конструкции необходима защита от внешних факторов.

Применение опалубок из пенополистирола

Применение опалубок из пенополистирола — явная выгода не только с временной, но и с финансовой стороны вопроса строительства. В среднем затраты на возведение домов таким способом оказываются экономными примерно на 40%.

Во-первых, пенопласт сам по себе— не такой уж и дорогой стройматериал, а во-вторых, несъемные опалубки с его использованием избавляют от необходимости проведения дополнительных мероприятий по укреплению и утеплению стен.

Если сравнивать монолитное возведение зданий с обычной кирпичной кладкой, то финансовый аспект становится едва ли не на первом плане в данном вопросе.

Анализ стоимости стройматериалов лишний раз подтверждает тот факт, что несъемная опалубка — это довольно приятный для кошелька метод возведения дома. Так, по данным, приведенным специалистами за прошлый год, стены здания из пенополистирольных блоков обойдутся застройщику в среднем в 900−1000 руб/м 2. При этом цена за силикатный кирпич находится на уровне 1700−1800 руб/м 2. Газобетонные плиты требуют немного меньших затрат, но все же пенополистирол побеждает в этой схватке.

Свойства несъемных пенополистирольных опалубок

Новая технология монолитного строительства широко развернула горизонты тем, кто мечтает возвести собственный частный дом. До недавнего времени малоэтажные здания, вопреки своим габаритам, требовали больших финансовых возможностей и львиной доли терпения. Теперь коттеджи возводятся под ключ буквально в считаные дни, а денежные вопросы становятся для застройщиков не такими болезненными.

Но это ведь еще не все приятные мелочи, которые характеризуют несъемные опалубки. Список преимуществ пенополистирола довольно внушителен, так как физико-технические свойства данного стройматериала находятся на очень высоком уровне. К плюсам несъемных опалубок можно отнести следующие пункты:

  1. Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.
  2. Экологическая чистота.
  3. Легкость монтажа.
  4. Небольшой удельный вес.
  5. Невоспламеняемость.
  6. Стойкость к процессам гниения и плесневения.
  7. Относительная водостойкость.
  8. Сочетаемость с любым типом отделочных материалов.
  9. Упрощение работы с подводом коммуникаций.

На фоне всех преимуществ пенополистирольной опалубки существуют и некоторые недостатки данного вида монолитного строительства:

  1. Недолговечность материала.
  2. Отсутствие возможности проводить строительство в зимний период.
  3. Необходимость выполнения дополнительной вентиляции стен, так как в них накапливается большое количество влаги.

Монтаж пенополистирольной несъемной опалубки

Монолитное строительство на основе пенополистирольных блоков — дело не столь сложное, сколько требующее внимания. В остальном монтаж материала совсем прост, и его может выполнять даже неподготовленный рабочий, у которого отсутствуют специфические знания в этой области и какие-либо навыки. Процесс установки пенополистирольной опалубки происходит подобным образом:

  • при помощи гидроизоляционного материала закладывается фундамент. При этом необходимо сделать выпуски бетонной арматуры. В качестве водонепроницаемой основы может использоваться рубемаст или стеклоизол;
  • затем монтируется опалубка. Блоки следует размещать начиная от углов будущего здания. При этом вертикальная арматура должна проходить через полости пенополистирольных элементов;
  • производится горизонтальное армирование опалубки;
  • первые три ряда пенополистирольных блоков заливаются бетоном, после чего строительство продолжается.

С каждым годом краткосрочные способы строительства набирают все большую популярность. В сфере возведения частных коттеджей и небольших загородных домов использование несъемных пенополистирольных опалубок постепенно вытесняет классическую кирпичную кладку. Процесс монолитного строительства действительно несложен, но, тем не менее, к нему не следует относиться небрежно.

Если есть такая возможность, то лучше обратиться за услугами в специализированную компанию. Ну а в противном случае, специалисты рекомендуют тщательно изучить технологию строительства и только затем приступать к работе.

Отзывы о несъемной пенополистирольной опалубке

Несколько лет назад мы с мужем заказали в одной хорошей фирме проект загородного коттеджа. Строительство, которое потом выполнялось по нему, происходило как раз на основе несъемной опалубки из пенополистирольных блоков. Живем в доме уже третий год. Могу сказать, что в зимнее время в нем совсем не холодно, скорее, даже очень жарко.

Во время строительства у нас с мужем был ограничен бюджет, и поэтому мы отказались от проведения специальной вентиляции, хотя рабочие настойчиво рекомендовали. Сейчас понимаем, что, конечно, нужно было это сделать, так как зимой часто приходится проветривать здание — до такой степени душно. А в остальном дом отличный. Да и в финансовом плане мы здорово сэкономили.

Я ни разу не пожалел, что отдал предпочтение именно такому способу строительства. Да, были поначалу проблемы с излишней конденсацией, но они решились после того, как в здании установили дополнительные вентиляционные отверстия. Особенно радует денежная сторона этого вопроса. Мой сосед живет в доме, сооруженном из газобетонных блоков, и в холодный сезон он за отопление платит в несколько раз больше, чем я. Причем и у меня, и у него в жилище стоят одинаковые электрокотлы.

Максим. 28. 07. 2014

Как сделать крепкий бетон

Обучение и осведомленность в строительной области никогда не будет лишней, ведь так можно контролировать качество строительных работ. Одним из самых важных строительных материалов, который используется повсеместно, является бетон. Бетон – это прочный композиционный материал, в котором доля всех компонентов строго дозирована и сбалансирована, тем самым обеспечивается достижение определенных качеств материалом.

Преимуществами бетона являются: водонепроницаемость, морозоустойчивость, прочность.

Кроме вяжущего вещества, которыми выступают цемент и заполнитель, также необходима вода, пластификаторы, добавки. Все это следует тщательно перемешать в течение ограниченного количества времени, иначе потеряется качество бетона.

Приготовление бетона своими руками

Приготовление раствора вручную физически труднее, но если нужно немного раствора, то бетономешалка не понадобится.

У многих может возникнуть вопрос: как сделать бетон своими руками? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Во-первых, нужно взять в аренду или приобрести бетономешалку: она просто необходима, чтобы сделать крепкий бетон самостоятельно. Бетономешалку можно заменить какой-либо большой емкостью, но промешать большую массу физически трудно. Если же состав перемешать не тщательно, то бетон будет менее прочным.

Включайте мешалку, наливайте воду, добавляйте, соблюдая пропорции, цемент, песок, щебень или другой заполнитель. В самом начале цемент должен раствориться в воде и превратиться в цементное молоко. Далее смачивается каждая песчинка, только после этого масса обволакивает заполнитель и становится гомогенным составом.

Не стоит стараться увеличивать количество цемента больше необходимой нормы, если не соблюдать пропорции, это приведет не к увеличению прочности бетона, а только снизит ее.

Таблица состава цементного раствора.

Содержание любых глинистых примесей заметно снижает качество полученного материала, по техническим нормам оно не должно превышать 3% от общего объема. Именно поэтому песок, который используется для изготовления строительных материалов, должен быть чист и не иметь включений глины.

Если щебень загрязнен, то его необходимо тщательно промыть и очистить от посторонних включений. Категорически не допускается попадание в смесь земли, поэтому площадка, на которой происходит приготовление, должна быть должным образом подготовлена. Нежелателен и избыток воды, так как заполнитель начинает плавать в полученном цементном тесте, так нарушается структура, давая большую усадку, что впоследствии приведет к растрескиванию и серьезному снижению несущей способности. П

оэтому нужно выдерживать следующие пропорции: 1 ведро цемента на 2 ведра песка, 3 ведра заполнителя и 0,7 ведра воды. Все это перемешивается до однородной массы. Вырабатывается состав в течение 2-х часов.

Физика процесса твердения бетона требует наличия воды.

Недостаточное ее количество и быстрое высыхание при жаркой и сухой погоде может привести к “перегоранию” бетона, что грозит снижением его прочности.

Методы приготовления бетона

С помощью бетономешалки раствор замешивается быстрее.

Состав бетона, в первую очередь, зависит от того, где он будет применяться. После того как будет выбрано направление его использования, можно приступить к вопросу: как сделать бетон.

В зависимости от грунта и нагрузки на фундамент лучше выбирать бетон марки М300-400. Самостоятельно можно приготовить строительный материал, который не будет отличаться по своим свойствам.

Для приготовления бетона для фундамента необходимо использовать следующие компоненты: песок, щебень и, конечно же, цемент. Пропорции для создания бетона считаются такими 1/3/5, то есть на 1 часть цемента берется 3 части песка и 5 частей щебня.

Для приготовления бетона марки М300 потребуется использовать вполовину меньше воды, чем вес остальных компонентов для смеси. Например, если вес сухой смеси составляет 120 кг, то воды необходимо использовать 60 кг.

Если готовящаяся смесь получается слишком густой или плотной, нужно добавить немного воды, обязательно соблюдая правильные пропорции. Бетон должен иметь такую консистенцию, чтобы мешая раствор лопатой, прикладывались небольшие усилия, раствор должен быстро и легко стекать с лопаты. Если песок влажный, то воды надо добавлять чуть меньше. Желательно использовать чистый просеянный песок, который не имеет примесей глины.

Чем песок будет чище, тем быстрее он схватится с остальным раствором. Щебень используется мелкой фракции – 10-20 мм. Не стоит приобретать в магазине цемент задолго до начала приготовления бетона. Это связано с тем, что мешок цемента может успеть впитать много влаги и просто испортиться. Идеальным сроки покупки цемента является неделя до начала бетонных работ.

Любой фундамент лучше всего заливать в теплое время года. На морозе придется столкнуться с проблемами: бетон придется греть, чтобы он не схватился раньше времени. Ведь если это произойдет, он потеряет свою прочность, так как не произойдет связи с арматурой, то есть не произойдет уплотнения.

Делаем бетон для ленточного фундамента

Схема устройства ленточного фундамента.

В самом начале необходимо произвести расчеты требуемого количества бетона. Для этого производится отдельный подсчет для каждой ленты фундамента, далее они просто суммируются. Длина умножается на глубину ленты, а также на ее ширину.

Лента имеет длину 15 м, ее глубина – 1 м, ширина составляет 50 см. В результате расчета получается: 15х0,1х0,5 =7,5 м³ бетона потребуется на 1 из сторон фундамента. После приготовления бетона следует залить опалубку. Заливка должна происходить слоями. Если глубина фундамента составляет 1 м, то необходимо залить 4 слоя по 25 см. После заливки каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и выпустить из него воздух. Чтобы произвести такие действия, каждые 1-2 м втыкаются в него ломики или арматура.

Бетон для буронабивного фундамента

В этом варианте немного видоизменяется формула, по которой производится расчет объема бетона для цилиндрического столба одной набивной сваи.

Формула: высота или глубина умножается на радиус, возведенный в квадрат, и на число Пи.

Если глубина – 1 м, а радиус – 0,5 м, то в итоге получаем: 1х0,25 2 х3,14 = 0,19, если округлить, то получим 0,2 м³ бетона понадобится. После залития фундамент необходимо накрыть пленкой от дождя. Если стоит жаркая погода, то чаще поливайте водой, чтобы не появились трещины.

Гидроизоляция монолитного фундамента: методы и технологии

Быстрый рост нынешнего общества нуждается в аналогично резком развитии других отраслей, это касается и строительства. Ежегодно воздвигается огромное число новых домов, применяются новейшие технологические методы постройки и инновационные строительные материалы. Модернизация идет стабильным уверенным шагом, улучшая процесс постройки. Не меняется только один элемент, основа любого строительства – фундамент. Он всегда должен быть качественным, сочетать в себе такую прочность, которая поддержит все остальные элементы будущей постройки.

Гидроизоляция монолитного фундамента: методы и технологии

Но помните про гидроизоляцию. Без нее ни один современный фундамент не прослужит сколь-нибудь длительный срок. По этому случаю, мы разберем, как грамотно сделать гидроизоляцию монолитного фундамента своими руками. Ее необходимость бесспорна. Потому что фундамент постоянно вынужден выдерживать обильные влияния подземных и атмосферных вод. Цельный, монолитный блок может впитывать влагу, в итоге, из-за этого качества, вы приобретаете сооружение, обычное использование которого невозможно. Необходимо рассмотреть правильность исполнения гидроизоляционного покрытия монолитной плиты фундамента. Потому что у нее есть особые отличительные черты, при изоляции от влаги остальных видов фундаментов.

Гидроизоляция монолитного фундамента: методы и технологии

Монолитный фундамент: отличительные черты гидроизоляции

Защитить постройку от влаги допустимо сделать как при воздвижении цельного фундамента(монолитного) здания, так и после застывания данного. Следует учесть, что сам фундамент изготовляется с применением бетонного раствора, по этой причине сделать изоляцию фундамента можно и одновременно со строительством самого фундамента. Необходима лишь точность в расчетах.

В бетонной смеси для фундамента, обычно, включаются добавки, расширяющие характеристики данной конструкции. Как пример – конструкция фундамента становится водостойкой. Но такой метод исполнения гидроизоляции труден и дорог.

Сделать изоляцию от воды можно и по-другому. Установить ее между землей и, непосредственно, фундаментом. Поверхность плиты обрабатывается особыми изоляционными стройматериалами. Такими как рулонными, обмазочными (битумная мастика).

Монолитный фундамент отличительные черты гидроизоляции

Инструменты и стройматериалы

Монолитный фундамент – плиточный, цельный, сплошной. Он значительно более прочный, нежели сборные виды фундамента. Обладает многими преимуществами, а так же, имеет незаменимое качество для зданий на пучинистых и песчаных видах земли. Данные земельные участки обладают высокими уровнями подземных вод, вот почему качественная гидроизоляция сплошного фундамента категорически необходима.

Гидроизоляция, как и фундамент, обязана быть цельной, сплошной. Она бывает вертикальной и горизонтальной. Вертикальная же, используется для защиты общего характера. Ее накладывают на монолитные плиты и здания, дабы уберечь от влаги. Горизонтальная гидроизоляция нужно для защиты от воздушного подъема воды с основания дома. Вкупе они создают изолирующую от влаги систему.

Создавая плиточное основание дома, очень важно обзавестись дренажной системой. Дабы притворить в реальность полностью защитную систему от влаги, вам потребуются инструменты и материалы:

Всё вышеописанное вы сможете купить в строительных магазинах, тем самым, сделать гидроизоляцию собственными руками, без привлечения строителей.

Инструменты и стройматериалы

Виды гидроизоляции

Бывают несколько методов изоляции от влаги(которые делаются после заливки фундамента). Мы говорим об оклеечном, рулонном, обмазочном, штукатурном способах, а так же о изоляции при помощи жидкой резины.

Оклеечный способ гидроизоляции осуществляется с применением рулонных стройматериалов. Обычно, при этом, используется стандартный рубероид. Рулонный стройматериал наклеивается на поверхность бетона. В этом вам поможет газовая горелка, битумная мастика, иль особый слой гидроизоляционного материала, который пропитан клеящей массой. Данная гидроизоляция делается в кратчайшие сроки, обуславливается прекрасными защитными характеристиками к различного рода нагрузкам, в то числе, и резко меняющимся, динамическими. Стройматериал достаточно просто наносится и обладает прекрасным сцеплением с поверхностью бетона.

Изоляция от влаги может делаться и обмазочным способом. В данном случае используются стандартные битумные мастики. Как битумно-полимерные, так полимерные, вдобавок, с несколькими гидроизоляционными компонентами. Данной гидроизоляционный слой обуславливается устойчивостью к перепадам температур, а так же, антикоррозийными характеристиками, тем самым, создавая бесшовную поверхность. Используется как в роли самостоятельного стройматериала, так и с применением другого.

Защитить фундамент дома с помощью жидкой резины – инновация в сфере строительства. Данный современный стройматериал был введен относительно недавно, но уже зарекомендовал себя как качественный метод гидроизоляции. Он обладает следующими особенностями: прост в использовании, прекрасная агдезия, бесшовен, прочен, экологически оправдан(чист и безупречен), безопасен и, самое главное, эластичен! Именно эластичность дает ему длительный срок эксплуатации! Ведь сколько бы здание не деформировалось, а резина тянется и тянется, тем самым, частично стягивая разрушающиеся элемента здания, а значит, дополнительно защищая его от деформаций!

Штукатурная изоляция осуществляется путем нанесения смеси с водостойкими свойствами, в точности как обычная штукатурка. Она исполняет защитную функцию поверхности фундамента от влаги, вдобавок, выравнивает поверхность до идеальности.

Технология гидроизоляции монолитной плиты фундамента

При изоляции плиточного типа фундамента, нужно сделать его поверхность идеально ровной. Что бы это осуществить, заливаем цементную стяжку, и только потом, допустимо сделать гидроизоляцию смесями, либо рулонными стройматериалами. Затем, необходимо утеплить полученное. Поэтому на поверхность заливаем новую порцию стяжки, а сверху нее – напольное покрытие.

Технология гидроизоляции монолитной плиты фундамента

Основные этапы гидроизоляции

Прежде чем начать процесс гидроизоляции, необходимо сделать определенные земляные работы. Нужно вскопать со всех сторон фундамент, выкопав траншею глубиной на полметра ниже дна фундамента. При этой, ширина траншеи должны быть не менее одного метра.

Затем, покрыть поверхность цементно-песчаным раствором, толщина слоя которого варьируется между 2 и 3 сантиметрами. Затем выровняйте ее и высушите.

Затем, рубероидные полотна наложить на поверхность слоем двух-трех сантиметров. Расстояние до поверхности земельного участка должно быть не менее двадцати сантиметров. На рубероид снаружи, на поверхность, накладывается слой растопленной битумной мастики. В нее, заранее, нужно было добавить особую гидратную известь, с соотношением 1:2. Толщина слоя мастики не должно превышать одного сантиметра.

Как только покрытие высохнет, необходимо уложить гидроизол. Дважды, то есть в два слоя. Соблюдайте нахлест полотен от пятнадцати сантиметров. Не забудьте между слоями промазать порцией битумной мастики.

Основные этапы гидроизоляции

Как приготовить битумную мастику

Подготовить битумную мастику допускается своими руками. Самый простой метод, это сделать в домашних условиях с применением кускового битума.

Нагревание строительного битума

Отыщите стройматериал, который выставляется на продажу сразу по двадцать пять килограмм, либо по двадцать килограмм. Сначала его надо раздробить. Кувалда в помощь. Затем расплавьте. Получившуюся масляную отработку вылейте в ёмкость с битумом, что придаст ему значительной эластичности, а затем, нанесите на поверхность и дождитесь, пока затвердеет. Трещины не должно быть. Есть смысл взять на двадцать пять килограмм кускового битума, примерно, пять литров отработанного стройматериала. С помощью кисточки-макловицы, необходимой для покрытия поверхности битумом, обмажьте фундамент по всей поверхности. Советуем, при обмазке, закрепить на ней металлическую рукоятку. В этом вам помогут саморезы. После того, как вы используете двадцать пять килограмм битума, кисть необходимо будет заменить.

Фундамент из блоков ФБС своими руками

Надежный фундамент хотят иметь все без исключений. А одним из самых надежных и предсказуемых является ленточный. Но монолитный ленточный фундамент строится долго: только на сборку опалубки уходит от трех дней, а еще предстоит вязать арматуру, потом бетонировать и ждать несколько дней пока он наберет хотя бы половину прочности. Это займет минимум две-три недели. Хорошо, если есть такой запас времени, а если его нет? Выход есть: умные люди придумали часть работы переносить на предприятие — там делают бетонные блоки — ФБС. Из них потом набирается фундамент, который называется — сборный ленточный. Фундамент из ФБС несложно сделать своими руками.

При использвоании такой технологии фундамент собирают из железобетонных блоков разных типов и размеров. Потому его часто называют блочным или сборным. Все это один и тот же тип.

Достоинства и недостатки

Самый главный плюс сборного ленточного фундамента из ФБС — небольшой ресурс времени, который необходим для его изготовления. На сборку требуется всего несколько дней.

Основной недостаток: он не монолитный, потому ставить его можно не везде и не всегда. Нормально стоят сборные ленты из блоков на сухих, не склонных к пучению грунтах. При других условиях требуется расчет, причем лучше — профессиональный.

Устройство блочного фундамента

Следует учесть, что сборные фундаменты обязательно должны быть тщательно гидроизолированы и утеплены. Также необходимо сделать утепленную отмостку. Это необходимые условия нормальной их эксплуатации.

Если сравнивать ленточный монолитный и блочный фундамент, то вырисовывается такая картина:

  • Монолитный строится долго, блочный — быстро.
  • Монолитную ленту можно сделать без аренды спецтехники (хоть и сложно обойтись без заказа бетона). Чтобы собрать фундамент из ФБС своими руками, нужно будет арендовать кран, или как минимум, лебедку.
  • Если делать монолитный фундамент самостоятельно, стоит он дешевле, чем блочный. Если же работают наемные рабочие или фирма, то обойдется он, скорее, дороже: объем работ больше, а это немалые дополнительные расходы.
  • Монолит более прочный, чем сборный. Прочность примерно на 20-30% выше. Это позволяет его использовать монолитную ленту на суглинках и глине.

По многим параметрам монолитная лента выигрывает. Но если ее прочность и надежность востребована не будет, то ее изготовление — только напрасная потеря времени. При проведении работ подрядчиками это еще и напрасная трата денег. Потому, если грунты имеют нормальную несущую способность, а подземные воды находятся не ближе чем на 2 метра от требуемой глубины заложения фундамента, имеет смысл ставить дом на сборном фундаменте.

Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

  • ФБС — фундаментный блок строительный сплошной. Когда говорят о таком типе блока, то подразумевают, железобетонный (с армированием) элемент без пустот. Это прямоугольные блоки разных размеров, имеющие на верхней поверхности монтажные стальные петли. Иногда в боковых гранях сформованы вертикальные каналы, которые при строительстве заливаются раствором. Из этих блоков складывают ленту фундамента.
  • ФЛ — блоки-подушки. Имеют вид трапеции. Укладываются на подготовленное основание и служат для увеличения несущей способности фундамента.

Типы фундаментных блоков, которые нужны будут для сборного ленточного фундамента

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

  • первая — длина (9, 12,24);
  • вторая (через тире или точку) — ширина (3,4,5,6);
  • третья — высота (3,6);

Маркировка бетонных фундаментных блоков

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

  • Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
  • П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
  • С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Размеры блоков ФБС по ГОСТу

Укладка блоков ФБС

Выбор ширины блока обусловлен толщиной расположенных выше стен. Длина блоков подбирается так, чтобы они занимали, по возможности, всю ленту. Но даже опытные строители при подборе блоков ошибаются: остаются некоторые незаполненные участки, в которые даже самые маленькие элементы не становятся (их называют доборными). Эти участки обычно заделывают кирпичами на цементном растворе. Если кладка получилась неровной, ее затем штукатурят: так удобнее будет наносить гидроизоляцию и утеплитель.

Обычно сборный ленточный фундамент состоит из нескольких рядов блоков. Их конкретное количество зависит от требуемой высоты ленты. Чаще она закладывается ниже глубины промерзания грунта. Также учитывается при этом необходимая высота цоколя.

Устройство блочного фундамента. При укладке блоков-подушек некоторые участки остаются пустыми. Их бетонируют после установки

При установке бетонных блоков любого типа используется то же правило, что и при кладке кирпича: швы не должны совпадать. Для этого их размещают так, чтобы шов предыдущего ряда перекрывался телом блока в последующем ряду. Промежутки (вертикальные швы) между стоящими рядом элементами заполняются цементно-песчаным раствором.

Для придания конструкции большей прочности и для связки всех блоков в единую систему, поверх каждого ряда укладывается арматура. В зависимости от типа грунтов и веса здания используется пруток класса А-I — А-III. Количество прутков определяется расчетом при проектировании, их может быть от 2-х до 5 штук. При укладке и соединении прутка соблюдаются все правила армирования ленточного фундамента — связывание углов, простенков происходит по той же схеме. Разница только в том, что пояс армирования один. Поверх арматурного пояса укладывается слой раствора, на него, со смещением швов, выставляется следующий ряд блоков.

Чтобы фундамент из ФБС своими руками был более прочным, его армируют

При соблюдении этих правил сборный ленточный фундамент будет прочным и надежным.

Возводим фундамент из ФБС своими руками

Технология строительства сборного фундамента, особенно на этапе подготовки, мало чем отличается от других типов: сначала копаем котлован. Разница в меньшей трудоемкости изготовления самой ленты и в том, что не нужно делать опалубку.

Подготовка основания под блочный фундамент стандартна:

  • Снимается плодородный слой земли, вывозится или складируется на участке.
  • Далее идет разметка. Если в доме предусмотрен подвал, размечается периметр, если подвала не будет — размечается лента. Разметку делают при помощи колышков и шнуров. Ленту отмечают с двух сторон, обозначая ширину стены.
  • Далее идут земельные работы. Грунт вынимается до планируемого уровня.
  • Дно котлована или траншей выравнивается и предварительно трамбуется.

При сборке блоков не забудьте оставить отверстия под инженерные системы: ломать фундамент недопустимо

  • Засыпается слой песка или щебня и хорошо трамбуется с использованием виброплиты. Ручная трамбовка не даст требуемого уплотнения. Потому лучше использовать виброплиту. Это особенно важно, если несущая способность грунтов не очень высокая. Такая простая операция, как хорошо уплотненная песчано-гравийная подсыпка, позволяет ее значительно улучшить.
  • На уплотненное основание укладываются два слоя гидроизоляции.
  • Устанавливаются фундаментные блоки-подушки ФЛ. Их выкладывают строго горизонтально. Проверяют правильность выставления строительным уровнем или нивелиром. Промежутки между ними заполняются цементно-песчаным раствором.
  • Укладывается арматура, сверху на нее слой раствора не менее 2-3 см.
  • Устанавливаются блоки ФБС со смещением швов. Ни один стык не должен совпадать. Минимальное смещение равно 0,4 высоты выставляемого блока. Если ФБС используете с высотой 580 мм, то смещение должно быть больше 240 мм.
  • Если будет еще один ряд блоков, снова укладывают армопояс и сверху на него раствор.
  • Выставляют блоки тоже со смещением швов.
  • Количество рядов зависит от необходимой высоты цоколя и требуемой глубины залегания ленты. Выполнение правила укладки блоков с перевязкой обязательное. Только так собрав фундамент из ФБС своими руками, вы получите надежную основу для всего строения.

    Как укладывать ФБС

    В любом ряду укладка начинается с углов. Затем выставляются блоки в местах отвода простенков. Их называют маяковыми, и по ним потом равняют все остальные. Проверяется вертикальность их выставления, при необходимости вносятся коррекции. Чаще всего блок необходимо снова приподнять, сдвинуть и поставить на место.

    После того как выставлены маяковые элементы, натягиваются причалки — шнуры, по которым ориентируются при установке следующих блоков. Они отмечают границы стены, причем так, чтобы ФБС стояли симметрично относительно середины блока ФЛ (блока-подушки). Предельно допустимое отклонение — 12 мм. Все последующие ряды блоков тоже выставляться должны ровно над серединой.

    При укладке блоков необходимо следить за тем, чтобы они укладывались один над другим без большого смещения

    Шнуры удобнее натягивать в 2-3 мм от боковых поверхностей маячных блоков. Так проще будет выставлять. Промежуточные блоки выставляются начиная с самых больших: сначала ставят все длиной 2,4 метра, потом 1,2 и затем — 0,9. Правильность их установки проверяют относительно разметочных шнуров, вертикальность — отвесом.

    Как подобрать размеры блоков ФБС

    Определить сколько блоков нужно на ваш фундамент, можно путем подбора. Самостоятельно сделать это можно на плане, нарисованном в масштабе. На плане вы размечаете каждый блок в том же масштабе.

    Выбирают размеры блоков для фундамента из ФБС, исходя из простого правила: для повышения прочности конструкции использовать нужно самые большие размеры блоков. Потому сначала прорисовываете установленные в углах блоки 2,4 метра, потом, если они помещаются, рисуете их в местах примыкания простенков. Между ними тоже ставите самые большие блоки, которые там могут поместиться. Там, где они уже не становятся, ставите меньшего размера. Если остаются какие-то промежутки, в которые не помещается даже самый маленький блок (0,9 метра), нестрашно — эти промежутки заполняют кирпичной кладкой.

    Два типа сборных ленточных фундаментов из ФБС — с подушкой и без (мелкозаглубленная лента)

    Аналогичным способом прорисовываете второй ряд, не забывая о смещении швов. Если нужно, таким же способом прорисовываете третий. Затем считаете необходимое количество блоков каждого размера. Полученный план не выбрасывайте: вам он пригодится при монтаже сборного фундамента уже на площадке.

    Раствор для кладки ФБС

    Для кладки фундаментных блоков используется стандартный цементно-песчаный раствор марки М-100. Его можно получить используя разные матки цемента и количество песка:

    • на 1 часть цемента М300 берут 2,5 части песка;
    • на 1 часть цемента М400 песка идет уже 3 части;
    • при использовании М500 песка досыпают 4 части.

    Сначала перемешивают сухие компоненты до получения однородного состава и цвета. Затем постепенно добавляют 0,5 части воды. Если раствор получается слишком густым, воду понемногу небольшими порциями доливают. Консистенция должна быть, как у густой сметаны: не комком, но и не течь.

    Не старайтесь увеличить количество цемента. Это не только не повысит прочность бетона, как ожидаете, а намного ее снизит. Для набора крепости бетону необходимо строго определенное количество заполнителя (в данном случае песка) и воды. При недостатке того и/или другого его прочность будет ниже. В самом плохом случае он будет трескаться и крошиться.

    Как сделать ремонт бетонной отмостки вокруг дома — подготовка, устранение поверхностных и глубоких повреждений

    Имею во владении загородное строение, которое возводилось более 10 лет назад местной строительной компанией. Вокруг строения была залита отмостка из бетона. В данный момент, в некоторых местах присутствуют довольно крупные трещины. Где-то отмостка немного отошла от цоколя. На некоторых участках пришлось снять верхний слой бетона, так как он уже полностью отслоился и отскочил. Как мне самостоятельно провести ремонт отмостки вокруг здания? Делать новую отмостку не хочу, обращаться к специалистам и подавно. В наличии есть разный инструмент, материал приобрести проблем не составит.

    Здравствуйте. Описываемая Вами проблема встречается повсеместно, особенно в осенне-весенний период, когда воздействие влаги особенно высоко.

    Если я правильно понял, то на протяжении эксплуатации строения коррекция отмостки не проводилась, что и привело к большим отслоениям бетонного слоя, образованию глубоких трещин на поверхности и между цокольной частью здания.

    Общая схема, иллюстрирующая устройство конструкций на песчано-гравийной подушке

    Но судя по тому, что отмостка простояла более 8-10 лет, то технология ее устройства была соблюдена и выполнена правильно. Если я в чем-то ошибаюсь и повреждения образовались намного раньше (на 3-5 год), то перед выполнением ремонта отмостки и реставрацией цоколя рекомендуется проверить качество устройства подстилающих слоев.

    Для этого в местах, где наиболее максимальная площадь отслоения верхнего слоя, следует провести аккуратное вскрытие всех подстилающих слоев и обследовать из чего и как была сделана Ваша отмостка.

    Если у Вас есть проект и в нем описаны работы по сооружению всех конструкций, то вскрытие можно не проводить, а просто удостовериться, что армирование бетона было произведено, а мощность слоя щебня составляет не менее 10 см.

    Технология ремонта для небольших повреждений

    Устранение легких поверхностных повреждений можно выполнить при помощи цементно-песчаной смеси

    Проведение ремонтных работ лучше всего выполнить ранней осенью или поздней весной в сухую погоду, когда окружающая температура находится в комфортном диапазоне в 10-12 °C. Это требуется для того, чтобы бетон находился в спокойном состоянии, не расширялся под воздействием высокой температуры и солнечных лучей.

    Если необходимо провести ремонт отмостки вокруг строения именно в летнее время года, то работы лучше начинать рано с утра или поздно вечером, когда воздействие высокой температуры минимально.

    В работе с бетонной смесью особенно важно не подвергать и не оставлять свежий слой под воздействием солнечных лучей. Это вызовет слишком быстрое испарение влаги из раствора, что в конечно итоге приведет к снижению качества и прочности бетона.

    Устранение небольших повреждений представленных в виде неглубоких поверхностных трещин, сколов бетона по верхней поверхности, раковин и других изъянов, выполняется при помощи цементно-песчаной смеси, битумной мастики или смеси на основе различных материалов.

    Ремонт глубоких трещин и выбоин выполняется только после тщательной расшивки изъяна

    Технология устранения небольших трещин и сколов будет выполняться следующим образом:

    • Производится очистка поверхности отмостки в области нахождение трещины или скола. Далее производится визуальный осмотр изъяна и принимается решение о способе его устранения;
    • Для поверхностной трещины, раковины или скола выполняется обработка повреждения глубоко проникающей грунтовкой в один-два слоя. Ремонт будет выполняться с применением обычного цементно-песчаного раствора. Пропорции смеси – 1 часть цемента на 2 части песка. Для затирки используется шпатель. В процессе нанесения соблюдается первичный уклон. Спустя 10-30 минут после нанесения смеси, рекомендуется выполнить затирку раствора с применением полутерка и сухого цемента;
    • При ремонте более глубоких трещин потребуется выполнить расшивку повреждения при помощи подручного или электрического инструмента. При расшивке, следует немного увеличить площадь трещины. Это будет напоминать “клин” или углубление клиновидной формы. Далее расшитый участок очищается от пыли и загрязнений. Для затирки следует использовать смесь из следующих компонентов – 6-8 частей битума на 1-1,5 части шлака и 1-2 части асбеста. После заливки трещина посыпается песком и оставляется высыхать. Помимо этого, можно использовать специальную герметизирующую мастику.

    Общий подход к устранению трещин и сколов можно увидеть в видео ниже. По аналогии с асфальтом, бетон сильно подвержен температурным расширениям, поэтому используется «расшивка» повреждения и заполнения битумной смесью.

    Дополнительно затирочную смесь на основе битума и шлака можно использовать для устранения пустот между цокольной частью здания и отмосткой. При необходимости проведения коррекции на больших площадях и при поражении большей части поверхности, целесообразно использовать заливку тонкого слоя бетона.

    Ремонт для участков без внешнего покрытия

    Поврежденный бетон придется удалить и залить новый слой

    С ремонтом на участках, где внешняя бетонная поверхность частично или полностью отсутствует, дело обстоит несколько иначе – потребуется произвести подготовку отмостки и залить новый слой бетона.

    При небольшой заливаемой площади, замес бетонной смеси можно провести в ручную. Для больших площадей желательно использование бетономешалки. Пропорции цемента, щебня и песка – 1/5,5/3,5.

    Желательно применение цемента марки не ниже М400. В качестве песчаной смеси лучше использовать речной мытый песок с фракциями не более 0,3 мм. Величина фракции щебня не должна превышать 30-40 мм.

    Перед оборудованием места работ, следует провести уборку поврежденного участка, очистить площадь от листьев, веток и т.д. Далее по краю, где отсутствует бетонный слой, нужно выставить опалубку. Для этого можно использовать старые обрезки доски, сколоченные в щиты.

    Замес новой порции бетона лучше всего проводить в бетономешалке

    При отсутствии старой изоляции на плоскости цоколя желательно выполнить ее обработку при помощи обмазочной или рулонной гидроизоляции. На последнем этапе подготовки, перед ремонтом отмостки дома, следует измерить расстояние, на котором планируется проводить заливку бетона.

    Если данная величина равна или превышает расстояние в 3 метра, то настоятельно рекомендуется выставить температурный шов, который выполняется из обычно доски толщиной 20-25 мм, обработанной битумной мастикой.

    Далее можно осуществлять приготовление и заливку бетонной смеси. Рекомендуется замешивать в несколько подходов, постепенно подавая каждый из компонентов, разделенный на несколько частей.

    После ремонта отмостки рекомендуется провести работы по железнению бетона

    Заливка смеси выполняется от любого края отмостки. После подачи, смесь распределяется при помощи правила. Для устранения воздушных прослоек, следует пройтись по заливаемой поверхности лопатой или деревянной рейкой. При выравнивании соблюдается прежний угол уклона.

    В процессе работ, следует избегать образования существенных стыков между старым бетоном и стараться наиболее аккуратно затереть данную область. Затирка стыков выполняется после первичного схватывания смеси, при помощи деревянного полутерка и сухого цемента.

    Данный способ можно использовать, как для ремонта отмосток в частном секторе, так и при реставрации конструкций многоквартирных жилых домов.

    Читайте также: